楼兰:夏日玩转新英格兰(1-16)

2013年夏,国内亲戚几位老哥姐来美。他们先抵达美东大都市纽约,然后参加了个旅游团,玩了纽约、费城、华府、尼亚加拉大瀑布等,到达波士顿就留下来。其后一个多月,我们陪同亲戚们在新英格兰各地玩转,顺带发点风景照和经典介绍。

一,麻州海滨(6月25-28日)


我们住在美国东北的麻萨诸赛州,若有亲友们来访,当然主要也是陪他们在麻州附近参观游览。但来过麻州后,是否知道这州名的由来?因此,我们总会带客人去看看里家不远的
麻萨诸赛石,麻州由此起源,“满山秋色”始于厮。



麻萨诸赛碑,写出了麻州是如此得名的。这石与碑位于海边一个小土丘,那里曾经是土著印第安人部落的营地,
“麻萨诸赛”就是该土著语发音,意思是“箭头”。这小丘是“箭头丘”,麻州则是“箭头州”。



我家里海边很近,而国内亲戚们少见大海,我们便常带他们到海边走走。海边争食的海鸥。




远眺海景公寓楼。



坐落在波士顿海边的肯尼迪总统博物馆。



肯尼迪总统生前的小帆船。





波士顿海边公园。



消防员陵园纪念碑。



曾是兵营炮台的海边城堡。



炮台军营旁的沉船纪念碑。




[ 本帖最后由 楼兰 于 2013-9-6 04:14 PM 编辑 ]
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二,缅因灯塔

二,缅因灯塔(6月29日)


缅因州位于美国东北角,沿海地带礁石嶙峋浪涛拍岸,景色非常壮观,沿海岸矗立的数十座灯塔更是缅因州的一道风景线。我们陪亲戚到缅因海岸灯塔一日游。

从麻州开车北上,沿95号州际公路进入缅因州,在信息中心小歇,主要是索取旅游地图。向服务的老人家打听好,在波特兰市(Portland)附近就有若干座著名灯塔,咱们就准备按图寻塔视察一番。



跟着GPS导航仪,没见着灯塔,却来到一处停满游艇的渔港。瞧着广告牌,可以乘船出海钓鱼呢。



透过海上浓雾远远望去,灯塔在那边呢。这座灯塔叫“春天点”(Spring Point Lighthouse)。
缅因州沿海地区历史上曾是重要海防前线,二战时这灯塔旁曾有舰船制造厂,上万人在此工作。



此灯塔是沉井式结构,
还可以爬到塔顶。望海中还有个城堡在浓雾中忽隐忽现。咱们也沿着巨石垒成的长堤到灯塔上去。



登上灯塔,塔内外的讲解员都是老年义工,人家每天跨越这巨石阵来志愿服务,靠的是什么精神?



那天正好有大雾,灯塔的作用之一就是发布大雾警报。在过去,守塔人在雾天要在这灯塔上敲钟,每十秒钟敲一下,雾不散就不可停,很是辛苦啊。如今是靠旁边那俩白色自动雾警器来鸣响了,也是十秒钟叫一声。



国内来的老年亲戚原本不敢走通往灯塔的石头长提,瞧人家美国老头老太都相扶着走过去,还是既来之则去之。走了个来回,腿脚胆子也练出来了。



驱车来到下一处灯塔,先在海岸边野餐,自带的饮食,凉爽的海风,国内亲友感觉忒爽。



饭后沿海岸边散步,见到几座刻字的石凳,原来是由去世者的亲属捐献的,既作为纪念碑为亡者留名,也为公众提供方便。国内亲戚都说,美国人这法子真好,不像国内那些巨资建豪华墓地有害无益。



这座波特兰头灯塔(Portland Head Lighthouse),这是缅因州最雄伟最著名的灯塔之一。
二战时这里近离欧洲海域战场,沿海岸建造有很多防卫炮台和碉堡。岸边有块牌子说明,二战时曾有美军舰在离此不远的海域被德国潜艇击沉。



为了寻找叫作“两灯”的另外两座灯塔,找到了一个“两灯州立公园”(Two Light State Park),买了门票开车进去,才知道那倆灯塔并不在此公园内。不过,在海边礁石看到了涨潮时分白浪滔天的景象,非常震撼。亲戚们
在中国没见过这场面,不顾上岁数腿脚不好,为拍照在礁石上爬来攀去。



转出州立公园,终于找到了真正的两灯——两座灯塔。缅因有“龙虾州”之称,有很多钓鱼捕龙虾的去处,更少不了海鲜龙虾餐馆。这里
海边高崖上就有个挺有名的“龙虾棚”餐馆,一到此地就见到了。



登上海边的龙虾餐馆的台阶,向前看是嶙峋礁石惊涛大海。



回首望是民居中分立的两座灯塔。这是的其中一座灯塔。



另一座灯塔更是位于居民区之间的小丘上,只能看到一截塔顶。无论如何,总算又看见两座灯塔了。





[ 本帖最后由 楼兰 于 2013-8-2 09:31 AM 编辑 ]



三,新港豪宅

三,新港豪宅(7月3日)


罗德岛州(Rhode Island)是美国土地面积最小的州,7月3号带亲戚们去那里游览。位于该州南部海滨的新港市(New Port)正如其名,是美国一个重要商港,又有优美的海滨风光和四季分明的湿润气候。19到20世纪初,很多靠航海和进出口贸易发财的富商在这里修建豪宅夏季屋。但富豪的后代们却因高昂的房地产税和维护费用继承不起这些不大实用的巨型豪宅,便出售或捐献给非盈利机构。如今很多豪宅成了博物馆,参观豪宅是到新港旅游的重头戏。

我们以前也来过,却没找到过最大的一所豪宅。如今有了GPS导航,首先就奔这海边高崖上的巨宅The Breackers。这座巨宅内部装修金碧辉煌,令国内亲戚们瞠目结舌。不过室内不能拍照,不眼见还真难想象其豪华程度。参观时可用录音导游机自行听解说。这栋宅子建造了若干年,1895年建成后男主人只在当年阖家来此住过一个夏季,次年他就去世了。看来财富不能带来寿命和好运,而且耗费太多反而损寿啊。



这些豪宅是资本主义财富积累时期富人们炫富的证据,每栋宅邸建筑风格不同。不过后代建筑师们对新港豪宅评价不一,有的认为虽然奢华在建筑学上却没有多少贡献和参考价值。还有建筑专家管这巨宅叫“大白象”,意为华而不实,是愚蠢的资源浪费。如今中国也有很多暴发户在重蹈西方富人覆辙。



The Breackers是按文艺复兴时期欧洲意大利和法国风格建造,外部和雕塑精美,室内更是贴金画银。听解说里介绍,主人家有几个女儿,在此度夏时,每天要换几套衣服,除了三餐就是打网球、喝茶、绘画等,不能邀请很多朋友来。真是奢华却又枯燥无聊的生活,咱一点不羡慕。



The Breackers巨宅坐落海岸高崖之上,从楼上望去,园中绿草如茵,远处大海蔚蓝,心旷神怡。



其他若干豪宅都坐落在新港一条主要大街两侧。我们又来到1901年建成的榆树林(The Elms)豪宅,先被花园内各种喷水池和雕塑所吸引。



看来这家主人艺术欣赏力较高,尤其钟爱雕塑。



豪宅内的装修不像前一宅那么色彩缤纷金碧辉煌,但特点是有各种精美雕塑,还有很多价值连城的东西方珍宝收藏。



宅邸外部的雕塑细节。这家的男主人也早逝。女主人嫁了第二任丈夫,多年后,那丈夫却告知从来没有爱过她,娶她是为了她的财富。美丽富有的女主人悲痛欲绝,却遵循天主教徒母亲的教诲没有离婚,熬了20多年直到丈夫去世。看来财富不但没能带来幸福,反而是造成悲剧的祸害。



沿着大道,来到Chateau-Sur-Mer,建于1852年。因建造年份较早,这砖石宅子外边看比较朴实,却是当时很具代表性的维多利亚式建筑。



简捷的建筑造型也有特色。低调而不张扬。
宅主人当年因美中贸易发财,因此宅内还有很多中国瓷器和埃及日本等收藏,不过我们没进去看内部。


沿着大街来到又一座豪宅叫玫瑰崖(Rosecliff),1902年建成。正如其名,除了屋宅本身,临海的玫瑰花园也是个看点。



玫瑰花园确实美不胜收。考虑时间和费用,其他几座豪宅都没进室内。看了俩宅子内部和若干宅院花园,亲戚们已经对美国当年富人的生活有点概念了。我们说,别观看人家风光时斥巨资盖这些豪宅,得知道人家落魄的景象,若干豪宅主人和后代都有悲剧式的结局。



随后开车到郊外小镇Portsmouth的“绿色动物”(Green Animals),房屋建于1860年。1872年,被在麻州当初一家公司管财务的屋主买下,他喜欢花木,便请园艺高手在园内培植了各种动物造型的树木。跟新港的那些豪宅相比,这屋子内外都简单很多,但却实用,
吸引人的看点是花园内的精彩。



活灵活现的绿色动物们,体现了主人对自然界的热爱。花园内还有很多美丽的花木。



从新港回程途径罗德岛州首府普若繁灯寺(Providence),带亲戚们去看了女儿曾经就读的常春藤名校布朗大学(Brown University)。当初女儿在此上学四载,我们也经常来此,校园的很多地方都很熟悉。



这头大熊是布朗的标志,记得女儿的毕业典礼就在旁边的校园草坪举行,仪式之后我们在此拍照。一晃五年过去了。



到了首府得看看地标建筑州府大厦,停车观看,玩累了的亲戚们却懒得下车。倒是我还有劲下台阶去拍照。夕阳光辉中的罗德岛州政府大厦。




[ 本帖最后由 楼兰 于 2013-7-16 07:55 AM 编辑 ]



四,总统之城

四,总统之城


我们居住的小城的好处之一,就是有不少历史遗迹,尤其因出了美国第二和第六任总统亚当斯父子而有“总统之城”的盛名。因此不用跑太远,就能游览亚当斯国家公园包括二位总统的出生地、葬身地、故居等国宝级文物。

7月2号带亲戚们去一个厂家直销购物广场采购,下午打道回府,看时间尚早,就顺道看看附近的亚当斯总统历史遗迹。亚当斯父子出生地是街道路口两栋不起眼的小房子,迄今依旧保持了二百多年前的模样,现在是供游客参观的博物馆。



美国第二任总统约翰-亚当斯在这栋深色房屋内诞生。我们到达时已经是关门时分,正好里面出来一个美国小伙子,见我们刚到,便主动说可以让我们进去看一圈,并给导游讲解屋内布局。



然后那美国讲解员又带一行人进了另一栋浅色房屋。当年约翰-亚当斯从父亲那里继承了这栋房子,他的儿子第六任美国总统约翰-昆西-亚当斯就在此出生。亲戚们都说,人家美国人的服务态度真不错,还要求跟那小伙子合影留念。



亚当斯父子总统出生地是美国最早的总统故居,按说跟“韶山冲”似地是国家一级文物,但却一点没做人为粉饰,而是一贯修旧如旧。亲戚们也感慨,这么珍贵的文物遗迹,居然周边都不围起来,也绝不会有人破坏。



离开总统出生地,又到了不远处的一座炮楼式建筑。约翰-亚当斯是美国开国元勋之一,他的妻子阿碧歌-亚当斯也是美国历史上非常著名的女性。当年闹独立革命时,阿碧歌挂念丈夫和爱国者们,她带着尚且年幼的儿子约翰-昆西-亚当斯登上这块大岩石,眺望远处爱国者与英军作战的硝烟。后人在此建立这石堡作为纪念碑。



随后来到亚当斯家族豪宅。亚当斯父子总统出生时,家里还很清贫朴素,后来家族发迹,在不远处建造了这所豪宅。左边爬满青藤的石屋是他家的图书馆。



因为正好是美国独立日也就是国庆节前夕,亚当斯豪宅的园中已经立起搭帐篷,工作人员说独立节那天这里会有很多纪念活动。大棚里将上演“亚当斯和杰弗逊”剧目,这二位美国第二第三任总统是私人好友,却又是政敌,而且巧合的是二人同年同月同日去世,那天正是7月4日独立节。



亚当斯故居园内的马概,多年前的独立日,我们就曾在此参与过庆祝活动,观众们扮演签署独立宣言的代表们,身临其境地演一出历史剧。



既然赶上美国的国庆节,亲戚们好奇美国搞不搞国庆游行啊?查了查,独立节那天,本小城还真有游行,查好了时间和行进路线,到了7月4日就开车带上亲戚们去见识一下。转了好几条小街,终于看到前边一小队乌合之众行进在路上,还有开着皮卡拉上几个人,可能因为烈日炎炎天太热,凑热闹参与者不多,更多民众坐在家门口等着看热闹。这就是美国人民的国庆节自发游行,跟国内亲戚们想象的完全不一样。



看过游行,到市中心停车。这座金顶的第一大教堂,是亚当斯总统遗迹之一,正好趁独立节去参访一下。



教堂内已经有不少参观者在等候,义工导游为大家介绍这座教堂与亚当斯父子总统及很多名人的关系。教堂里的第54号座位,是亚当斯总统当年的专座。



教堂建筑气势恢宏,不仅是著名历史遗迹,如今也仍然是一座使用中的教堂,每周做礼拜,座椅前放有圣经和赞美诗。



大家随导游来到教堂地下室,这里有两对亚当斯总统夫妇的棺椁。在美国,葬有两对总统夫妇的场所独此一处。



墙上四块汉白玉牌子分别介绍二位亚当斯总统及夫人。这是第六任总统约翰-昆西-亚当斯的介绍。



棺椁室内的四座花岗岩石棺。从近往远分别是:第二任总统约翰-亚当斯,其夫人阿碧歌-亚当斯;第六任总统约翰-昆西-亚当斯,及其夫人。



阿碧歌-亚当斯夫人的石棺。



教堂里展示的亚当斯家族谱。老姐的外孙想买“独立宣言”,我们问人家有没有,做义工的老人家们说这里没有,但市历史协会的商店可能有卖。



参访过教堂内的总统墓葬后,来到街对面一片墓园。两对亚当斯总统夫妇去世后,都曾先葬在这里的亚当斯家族墓地,后来才被迁移到教堂地库内。



这片有二百多年历史的朴素墓园内,埋葬着很多美国历史名人和家族呢,看起来有点破败惨淡却平和宁静。亲戚们感慨到,如今中国有钱人大修坟墓,却闹得活人死人都不安宁。在7月4号美国独立节这天瞻仰了美国总统墓地,算是对国内来客进行美国革命历史教育吧。



回到家还有美国风俗教育——吃烧烤,这是美国人独立节的传统食品。因为正逢夏季,人们乐意室外活动,烧烤属于边烧边吃边玩边热闹的项目。我们对亲戚说,也许老中们不一定爱吃这纯美国式食物,但既然赶上了就一定得了解美国的节日风俗饮食文化。咱自家的美国式烤串儿和烤玉米红薯。



为了照顾国内客人口味,咱也东西结合,还做了韩国式烤肉,用自家菜园的生菜叶卷着吃。我还兑了鸡尾酒,大家坐在院子里吃吃喝喝。晚上在家看电视里的烟火。



因为老姐惦记给外孙买“独立宣言”,7月13日星期六来到市历史协会,这座花岗岩建筑当年也是亚当斯总统捐建的。在商店里还真买到了仿真版的“独立宣言”。



历史协会内部其实是本地历史博物馆,正在里面浏览时,一位义工老人问我们要不要参加昆西故居旅游。原来本市今年有三次“发现昆西日”,这天就让我们赶上了。



每人仅花五美元,门口的专车就接上我们几人出发,以赶上当天最后一次导游。



先来到就撒-昆西故居(Josiah Quincy House),这座1770年建造的屋宇坐落在普通居民区中。我们在本地居住多年,还不知这地方掩藏着历史古迹呢。这屋里住过四代就撒-昆西。就撒-昆西一世曾拥有船队从事美国与东方包括中国的贸易,因此屋内有若干中国家具摆设。一次船只遭遇海盗,在船长机智指挥下化险为夷,因此受到嘉奖银两。因祸得福发了财,建造了这座当年算得豪宅的房屋。这房子特别处是顶楼上那排小窗,相当于碉堡的监视孔。那位走回房子的白发女士是带我们参观屋内的义工。



随后,乘坐另一辆专车到了又一座昆西故居。这座黄色豪宅叫作昆西启蒙屋(Quincy Homestead)坐落在市内主要大道旁,但我们还从未进去参观过。屋主也是昆西家族的,是就撒-昆西的兄弟。昆西家族尽出名人,也有钱,因此本市选择以其命名。



为我们讲解的导游也是一位白发老太太,起码有古稀年纪了。据她介绍,此屋初建于1681年,后来经过几次扩建,到达如今的规模。当年无疑属于豪宅,室内陈设也很讲究雅致。



这所故居也住了昆西家族的几代人,蕴藏着数不清的故事。当年第一个在“独立宣言”上签名的约翰-汉考克(John Hancock)的妻子桃乐丝-昆西也是这家族人并在此度过了她的童年时光。亚当斯总统夫人阿碧歌的母亲也是昆西家人。亚当斯、昆西、汉考克等美国历史名人名家族都发源于本市。因为桃乐丝和阿碧歌,经营维护这所故居的是一个妇女非盈利团体,导游们也都是女性义工。老姐通过参观,不仅了解些美国历史和古建民居,也对美国老人家的志愿服务精神敬佩不已。



参观了这些美国历史遗迹,再看看这份“独立宣言”。第一个也是最大的签名就是“约翰-汉考克”,当年敢在这宣言上签名就翻了杀头之罪,等于把身家性命交了出去,五十多位签名者中有一多半献出了生命。



[ 本帖最后由 楼兰 于 2013-7-19 09:06 PM 编辑 ]



五,海港古堡

五,海港古堡


六到九月的暑期,在某公司赞助下举办“免费星期五”,本州很多博物馆剧院植物园等轮流在星期五免费向公众开放。遇上亲戚们来访,咱们享受这福利,尽量每星期五带他们转一个地方。7月5日的星期五去了位于麻州东北撒冷市的碧波堤博物馆(Peabody Essex Museum)。撒冷市(Salem)早年是个贸易海港,最先与东方尤其中国开展航海贸易,因此造就了一批发了财的富商。这个博物馆就是当年的商人们发起建造的,因此最著名的馆藏一是与航海相关的,如船模型、船上物件等。瞧那些人物雕塑,其实是船头的守护神。



碧波堤博物馆另一类珍贵收藏是当年来自欧亚的外贸商品,很多是根据那时美国富人要求定制的,不乏高档精品。经过数百年岁月如今成了文化瑰宝。该馆有丰富的中国艺术品收藏,从家具器物到艺术摆设。这些象牙雕刻品
之精美不亚于皇宫收藏啊。



近年来令碧波堤博物馆闻名于世的,是该馆最大的一件中国收藏——从安徽搬来的古民居“荫余堂”。馆内也配合陈列着上个世纪中国南方农村的生活器物,并播放有关荫余堂和中国人民真实生活的影片。



撒冷市在美国历史上曾经出名一时,是因为1692年这儿闹过“巫婆”,还引发对巫婆神汉的审判和杀戮。如今这个小城也有很多与“巫婆事件”习惯的历史文化遗迹,比如这座“女巫博物馆”。这些闹妖的东西,中国人不一定感兴趣,咱就走车观花了。



离开撒冷市后,直奔麻州渔港小镇格罗斯特。先来到海岸高崖上的一个城堡建筑,看起来像中世纪建筑,其实建于20世纪早期,不到百年历史。这座城堡的主人约翰-酣梦德(John Hays Hammond, Jr.) 是位发明家,生于1888年,19世纪末他曾跟随家人在南非和欧洲居住过,因而童年的他对欧洲中世纪古堡情有独钟,有钱之后要实现他的古堡梦想。20世纪初他曾为当时美国著名发明家爱迪生和贝尔工作过,1910年从耶鲁毕业后,他致力研发无线电遥控技术,创建了酣梦德无线电研发公司。1914年他在这麻州格罗斯特海边遥控操纵一艘无人帆船在海上航行了120英里。他的这项发明经媒体报道,引发美国海军重视并购买其技术,他因此发了财,设计修建了这所城堡式宅邸。



这座酣梦德城堡于1926年开建,三年后完工后他便迁入,并在次年就将这座自家城堡作为博物馆向公众开放。他也在此实践其发明梦想,这座城堡内有他的很多发明创造。他一生中有800多项技术发明,申请过437项专利。1959年到1963年,因其对美国科技发明的重大贡献而获得若干勋章嘉奖。他于1965年去世。他的妻子是位有名的肖像画家,城堡内也有不少她的画作。



发明家主人有句名言:“生活在过去,工作在现在,思考在将来。”这是他一生的写照,也值得后人学习。酣梦德夫妇没有子女,这座城堡后来捐献给非盈利机构成为了博物馆,也是著名的“美国十大城堡”之一。城堡从屋内到室外都很精致高雅,但内部显得有些阴森。我最喜欢的景地就是城堡花园的这座望海台。



参观城堡之后,开车路过这块大石头。这是美国东海岸最大的独块巨石,上面有当年美国第一家渔业公司的牌子。这格罗斯特镇是美国渔业的发源地。去年表弟一家来此时,在这大石头上玩了好久,却错过了参观城堡的时机。因此这次我们先带亲戚看了城堡,这石头倒就坐车看看了。



然后来到格罗斯特镇沿海街道这座著名渔工雕塑前。数百年来,这靠打鱼为生的小镇里有千百渔民葬身大海,雕塑前的纪念碑上刻着所有遇难渔民的姓名。



眺望大海,一艘高桅帆船正在航行。亲戚们都说,这蓝天白云大海是在国内难得见到的自然美景。



[ 本帖最后由 楼兰 于 2013-7-22 12:16 PM 编辑 ]



六,军舰海滩

六,军舰海滩


这艘军舰叫USS Salem(撒冷号)停在一个港湾,如今是座博物馆,我们经常路过却从未进去参观过。7月9日带亲戚们前去瞧瞧美海军的大军舰。



人家5点关门,我们到达时已经下午4点半,售票阿姨说半小时恐怕看不完上下若干层船舱甲板。我们说这几位年岁大腿脚不利索,也不一定下到船舱去,就在甲板上照照相。人家让我们进去还少收了门票钱,从这旋梯登上军舰。



上去就见到军舰铭牌徽章。这艘军舰是二战时期美国海军订购的,1945年7月4日在本地造船厂启动,1947年下水,1949年在波士顿海军院码头投入服役。这艘巡洋舰没赶上二战,却是冷战时期美海军主力舰之一,在十年服役期内曾任第六舰队和第二舰队的旗舰。虽然这军舰从未参战,没开过一枪一炮,却作为“和平大使”
寻访世界上很多国家。



1959年1月30日,撒冷号退役,加入大西洋预备役舰队驻扎于费城海军院港。1994年10月,撒冷号回到她的诞生地,成为一座美国海军与造舰博物馆。舰上的图片介绍。



军舰上的后主炮。这军舰甲板上还能搭帐篷开爬梯办活动,学生团体和童子军还常来举行过夜活动,体验军事生活。



爬下船舱内,走过狭窄的通道。亲戚们是头一次上军舰,还是美军的。



水兵们睡觉的卧舱。青少年来睡过夜是不是就睡这儿啊。



军舰的指挥塔和前主炮。老姐不顾腿脚不灵,有兴趣爬到机枪大炮上照相。



军舰博物馆停泊在港湾,下面就是开往波士顿的渡轮码头,正好一艘渡轮起航。这一代曾经是造船厂,现在也有些工厂和库房。



从军舰上看旁边的小潜水艇。



离开军舰后,又来到一片海滩。



半岛小镇Hull的顶端,与一个小岛相望。这里是钓鱼的好地方。



半岛顶端的地标。



[ 本帖最后由 楼兰 于 2013-7-30 08:06 AM 编辑 ]



七,汽车园林

七,汽车园林


汽车与园林,好像风马牛不相及,为何列在一起听我道来。

6月28日星期五,老公带亲戚参观了“遗产博物馆及花园”(Heritage Museum & Garden)。该馆的看点之一,是有个汽车展厅,内中有古董车也有现代车。美国人爱车,把汽车不仅当作交通工具如不吃草的牛马,也当作文化遗产来对待。



这是什么?空路两用的飞行车吗?代表了新型意念车。保护和重视经典遗产,才能传承文化与科技,开发更新的理念与创意。



这博物馆另一个看点,是有个占地一百多英亩的自然园林,树林池塘小径花园,经过精心的园艺设计,种植了很多植物花木。漫步园林,融汇到大自然的鸟语花香风情之中。因此,这座博物馆把
园林与汽车——原本不相及的风马牛联系到一起了。



7月12日的星期五,带老姐去了另一座博物馆,叫作“拉兹-安德森汽车博物馆”(Larz Anderson Auto Museum)。这博物馆原本是一座豪宅,屋主拉兹-安德森夫妇喜爱汽车等收藏,后人将此豪宅作为博物馆展示其珍藏。


屋主当时建造此宅时就考虑到放置汽车等收藏,因此有宽敞的大厅。屋主喜爱淳朴的风格,因此虽是造价不菲的豪宅,看起来很质朴,采用石木结构和自然装饰,反应了主人的品味档次。不像新港的那些涂金描银华而不实的豪宅,一看就是暴发户的炫耀。



博物馆内的古典汽车。



汽车发明之前,交通工具是马匹,馆内也有马具收藏。



汽车收藏反映了不同时期的名牌豪车。



这个车库有古旧的汽车零配件。



这是20世纪初的汽车,算是最早的汽车啦。



其他收藏也多半跟汽车相关。



安德森夫妇生平介绍。拉兹-安德森出身名门,曾在美国驻意大利大使馆任职。在那里他遇见一位出身波士顿继承祖父巨额遗产的“白富美”姑娘,二人于1897年结婚。他们是当年美国上流生活和政治圈的精英。但他们不是只享受不奉献,安德森先生后来当过美国驻日本大使,而夫人则在第一次世界大战时担任过救死扶伤的护士。



这所陈列名车的博物馆,也有六十多英亩的园地,绿草如茵。可见当年的富人不仅修建豪宅,更注重与自然界结合的生活。



看过汽车博物馆,回程路过阿诺德植物园(The Arnold Arboretum),又到园中走走。



这个植物园属于哈佛大学,园中也有很多品种的花木。这种满树如烟雾般花开的奇特的树,名字就叫“烟树”(Smoke tree),很形象。



植物园内游人不多,有些老中青年跑步散步遛狗,尤其看到那些健步如飞的美国老人家,本来腿脚不利索的老姐也不甘示弱,沿着园内路径走了很远。
园内开放的花朵。



不起眼的草丛藤蔓中,是一块小碑,纪念一位曾为此植物园服务过的志愿者。老姐看了很有感触,觉得美国人生前乐于做义工服务社会,死后也采用有意义又节省的方式让精神流芳人间。



[ 本帖最后由 楼兰 于 2013-7-30 08:25 AM 编辑 ]



期待下文



回复 #1 楼兰 的帖子
风景怡人,最喜欢那对海鸥。



回复 #7 楼兰 的帖子
哇, 那教堂, 查点误认成白宫了.



回复 #10 白雪 的帖子
其实,周围有很多地方就很漂亮还有历史意义,重在发现。



回复 #5 楼兰 的帖子
古堡真漂亮,望海台...



回复 #3 楼兰 的帖子
气派



图文并茂,跟着转了一大圈,谢谢楼兰姐 . 



回复 #14 浪花 的帖子
国内亲戚们来了一个多月,在附近几州转了不少地方,还有很多去处没贴呢。目的是让他们学习复习,好知道去过之处的典故。不然国内同胞往往稀里糊涂走马观花,除了拍照啥都不记得了。



八,工业摇篮

八,工业摇篮


洛厄尔(Lowell)是麻州北部一个城市,以前知道这里近年有相当数量的柬埔寨移民,但我们却从来未来过此地。谁知这个如今看起来有些萧条的小城,却在美国历史上有着辉煌的一页,被称作“美国工业的摇篮”。7月26日星期五,我们陪老姐来这里的美国纺织历史博物馆(American Textile History Museum)参观。



博物馆就位于当年的一座纺织机械制造厂建筑内。如今下面两层由博物馆占用,上面几层则都改建成了豪华公寓。与其他城镇的建筑五花八门不同,洛厄尔城里有很多这样造型规整的红砖厂房,可见当初遍地工厂的景象。美国的工厂制造业在20世纪就纷纷迁移到发展中国家了,这里的纺织厂更早已停产,但建筑物还可利用,多数都改造成公寓式住宅或办公楼了。



进入纺织历史博物馆,宛如步入美国纺织业的时光隧道。最早来到美洲新大陆的移民当然是用手摇纺车来纺线的,原料早期以羊毛、麻等为主,后来还有棉花、蚕丝等。



18世纪中期英国发生了工业革命,具有世界先进技术,但在美国这个年轻的国家,却还要靠旧式的人工织布机。当年造反抵抗英国而获得独立的美国,又数次与当年的主子作战,哪儿好意思向人家索取技术呢,那么进口先进技术只有靠非法途径了。



说起美国纺织工业的发展,功勋之一是这位斯莱特(Samuel Slater)。这个从小在纺织厂学徒的英国人,精通当年工业革命后的先进纺织技术,他用假名偷渡到美国,18世纪末在新英格兰的罗德岛和麻州等地建立了若干纺织厂,因而被称为“美国工业革命之父”,但却被英国人斥为“叛徒”。



博物馆内有斯莱特(Samuel Slater)画像和事迹介绍。另一位对美国工业做出贡献者是进口商人弗朗西斯科-洛厄尔(Francis Cabot Lowell),他借进口英国纺织品之机,参观过若干英国纺织厂,把厂内设备情况统统铭记在脑海中,在19世纪带回美国复制。这座工业摇篮城市正是以他的姓“洛厄尔”(
Lowell)来命名的。但是,我在博物馆内寻找了两圈,却没发现他的画像与事迹介绍。不过我将在后面转贴一篇介绍这两位的文章,正是度过该文,我才想来看看这个博物馆了解美国工业发源史。



靠“叛徒”斯莱特和“剽窃者”洛厄尔开创的美国纺织工业,在18世纪末19世纪初将国龄不长的美国带入大工业阶段,虽
是历史的进步,但资本主义原始积累时期的残酷弊病随之产生。纺织厂等工业需要大量劳动力,雇佣了很多男女工人甚至童工。而棉纺业需要的棉花则靠南方的黑奴种植采摘。美国资本主义工业伴随着残酷剥削和血腥奴役而兴起。



当时黑奴和工人的生命安全也得不到保障。这些图片记录了当年本地一座纺织厂的厂房突然垮塌的景象。当时有数百名工人正在工作,二十余人当场死亡。而厂房倒塌后因内中存有棉花布料等易燃物而引发大火,又引起更大伤亡,死亡人数过百。发达国家如今已经避免这样的惨案发生,但在发展中国家还不乏在重蹈老牌资本主义国家200年前的覆辙,工业灾难时有发生。



因为博物馆建筑原本就是厂房,不用特别布置就是车间模样,展示了美国20世纪的各类纺织机械。馆内还有教育中心,供少儿们动手。并为成人和孩子提供与纺织编织时装制作相关的培训课。



纺织业是一条龙生产,除了棉纺织布,还有印染绣花等工艺。



当然更少不了时装设计与制作。



馆内正有个“婚纱”特别展览,展出的婚纱收藏是百多年来本地有名有姓人士的结婚礼服,有些是名人,有些是普通百姓,但婚纱各有特点。我最喜欢这部分,叫作“创造性——发现你自己的方式”,婚纱并非千篇一律的拖地长裙,而是可以根据个人性格与喜好去创意改良的。



参观过了美国纺织业历史,还在博物馆里的餐馆吃了西式午饭。出来也观看一下这座洛厄尔城市的风貌,此城有很多历史保护古迹都与工业相关,街道上停着蒸汽火车头和老式有轨电车。这电车好像还能工作呢。



城里的希腊大教堂,看这大金顶,可以想见当年的富有和辉煌。虽然洛厄尔如今不是个富有的城市,街道上人迹稀少,透着冷清萧条,但其在美国工业历史上的作用却是值得回味的。





附录转贴:

《美作家历数美国"山寨史"》



叛徒斯莱特


叛徒斯莱特”在美国的纺织厂

有关美国指责中国企业侵犯美国知识产权的消息不时见诸报端,姑且不论这些指责引发的争议,就历史的角度而言,美国自身曾经就是一个突出的“剽窃者”。《创新的黎明:美国第一次工业革命》的作者、美国经济学作家查尔斯-莫里斯写道,“如果19世纪的美国发明了可窥视英国工厂的魔术望远镜,他们肯定会使用它”。他说的就是美国的“山寨史”,那时美国人特别热衷“山寨”英国纺织技术,而英国为了严密防范,则设下各种限制。
  
英国纺织技术令别国艳羡
  
18世纪中期,英国率先进行产业革命,经过数十年的发展,英国已在世界生产、科技、贸易等领域全面领先。在这个过程中,英国也逐渐建立起一套新的科技体系,其中最显著的是棉纺织业与钢铁工业的突破和发展。特别是作为产业革命源起的英国棉纺织业,其他工业大国加起来也远不能跟英国相比。有统计称,到1840年,英国棉纺织品约占英国总出口额的一半,出口市场遍布欧美非亚几大洲,为英国带来相当可观的财富。
  
英国技术和贸易的突出发展自然引起潜力巨大的新兴国家美国的“关注”。据《剑桥美国经济史》,独立之前的北美殖民地制造业规模有限,英国的《航海条例》对殖民地生产或出口钢铁、帽子、毛纺织品等做出很多限制,北美独立战争爆发的重要原因就是为了反对这种限制。美国独立后,政府内部经过激烈争论,出台了旨在鼓励制造业扩张和经济增长的重商主义政策。美国财政部长亚历山大-汉密尔顿还发布一份关于制造业的正式报告,引入专利制度以鼓励发明和创新。
  
1790年,美国国会通过第一部“专利法案”,该法案规定“任何人或团体”都可以申请专利,但1793年,法案被修改为仅美国公民可申请。根据美国商务部下属的美国专利与商标局网站公布的数据,从美国第一部专利法公布的1790年到1835年,美国颁发的9225项专利中,没有一项是授予外国人的。这与当时英国在世界工业技术中的领先地位是不相称的。实际上,这一时期美国授予的专利中相当大的部分,是对英国等工业发展较早国家的同类技术的“山寨”。
  
“叛徒斯莱特”为美国建厂
  
早期的英美关系充满着各种暗流,英国不仅在政治上干涉独立后的美国,还在经济上进行制约,两国间充满着限制与反限制的斗争。为防止工业技术外泄,英国政府甚至对民众移居美国采取大量限制措施,比如限制航船所载移民数量,明确禁止工匠移民美洲,尤其严厉禁止纺织业主和熟练工人,后来进一步拓展到禁止钢铁业和煤业工人离岸。从1795年起,外国船主被要求向英国提交乘客名册,提供他们的年龄、职业、国籍等相关信息。向美国移民的工匠和制造业主一经发现即予逮捕,前者往往被剥夺公民权和财产,后者则被罚款和送进监狱。1803年英国议会通过的“旅客法”,进一步有效阻止经济困难的工匠和产业工人移居美国。英国人还很少同意外国人参观本土的棉花加工设备,并将盗窃蒸汽纺织机器设计图案定为严重的犯罪行为。
  
在美国精英看来,英国对技术转让布下的障碍分明是打压美国的伎俩,目的是让美国无法脱离低端生产的地位。美国也是有对策的,费城制造业协会会长、曾在18世纪90年代担任助理财政部长的坦奇-考克斯就设立鼓励出售技术秘密的奖金系统,还派间谍去英国偷窃机器图纸。美国商会、制造业主也千方百计吸引英国工人,或派人到英国进行游说,或在英国报纸上登载招聘广告。许多工匠闻风而动,有些甚至藏身木桶偷渡到美国。很快,一个关键人物出现了。
  
出生于英国纺织之乡德比郡的斯莱特小时候在带来英国纺织业革命化的纺织机发明人理查德-阿克赖特的合伙人那里当学徒,掌握了当时最先进的纺织技术。“从报上得知美国正在奖励、资助研制新式纺织机的消息”,尽管签有“忠诚守护商业秘密”的契约,他还是偷偷熘上开往费城的轮船,用假名来到美国。1789年,美国罗德岛州的商人布朗说服斯莱特帮他建立一家纺织厂。两人达成协议,布朗负责为建立纺织厂承担经费并在市场出售产品,斯莱特则负责建造机械设备并监督运作。此后十多年,类似工厂在马萨诸塞等地相继建立,到1809年已有50家棉纺厂在新英格兰等地同时开工,斯莱特等人打造了美国最早的机械纺织帝国。曾任美国总统的安德鲁-杰克逊后来称斯莱特为“美国工业革命之父”,但英国人叫他“叛徒斯莱特”。
  
“美国工业革命的摇篮”
  
在英美限制与反限制的斗争中,还有一个让美国人津津乐道的故事。美国人弗朗西斯科-洛厄尔是美国波士顿进口英国布料的商人,和不少英国商人熟识,因此获准参观一些英国纺织厂。他特别注意观察那些当时尚未引入美国的动力织布机,边看边用脑子记下工艺细节。1812年美英开战后,洛厄尔乘船回国,路上被英国海军拦截,关押到加拿大哈利法克斯的英军基地。英国人认为他涉嫌窃取技术,但将他的行李搜了个遍,却没发现一点罪证。事实上,谨慎的洛厄尔早已将那些技术印入脑海。
  
洛厄尔回国后,与在纺织业经验丰富的一个伙伴合作研制出自己的织布机,并在马萨诸塞州建立多家企业,被后世誉为美国制造业的突破。其中比较出名的一家是1815年洛厄尔和波士顿联营公司建立的纺织厂,将纺纱和织布结合起来。它们是美国第一批现代企业的代表。1818年,洛厄尔去世,5年后,纺织厂所在的小镇以他的名字命名。今天,洛厄尔已经成为人口上十万的中等城市,被称为“美国工业革命的摇篮”。
  
有资料称,19世纪中期,美国人还想复制英国的谢菲尔德钢铁厂,该厂当时被公认为世界一流。然而,美国聘请了最优秀的谢菲尔德工匠,都未复制成功。后来发现,冶炼谢菲尔德钢铁的关键是使用英国本地黏土制造加热的容器,这一点连英国人都不曾认识到。
  
对于这段往事,美国经济学作家查尔斯-莫里斯曾在《外交政策》上发表题为《我们也是剽窃者——为什么美国在19世纪就像中国一样》的文章称,“今天,中国就是那个新兴的上升力量,而美国却成了防范年轻崛起者的霸权。对中国而言,美国扮演的角色同两百年前的英国毫无两样……而当年美国的野心比今日的中国大得多……指责中国缺乏道德并无意义——国与国之间的游戏根本没有道德可言”。

[ 本帖最后由 楼兰 于 2013-8-1 06:44 AM 编辑 ]



九,玩乐吃喝

九,玩乐吃喝


亲戚们此次访美还到过不少地方做过很多吃喝玩乐的事儿,细说不过来,杂七杂八的罗列在一块儿吧。

麻州普利茅斯(Plymouth)是欧洲移民新大陆的登陆处,如果不来此地,就无法了解美国这个移民国家的历史。刻有1620的这块大石头,据说是当年乘坐“五月花”号木帆船来此的首批欧洲移民登陆点。可惜“五月花”帆船送去维修了,这次没见到。



离普利茅斯港湾不远的大水车,这一带景色宜人。旁边的池塘上还有白天鹅游弋。



7月初,老公带亲戚们去了康州的金神大赌场。老中都知道赌城拉斯维加斯,凡到美国旅游都想去一睹赌城风貌。其实那地方本来是毫无资源风景的沙漠小村,当年为了扶贫才搞了个赌博主题行业,倒造就了一座奢华赌城。但我觉得那才是最不值得看的地方。不过既然亲戚远道来美,让他们见识一下资本主义赌场吧。不用跑到西部的拉斯维加斯,东北部的康奈迪格州就有若干大赌场,那也是为了扶贫而在印第安原住民保护区内建造的。



这座“金神”赌场,是美国单个赌场中最大的,比拉斯维加斯的任何一座赌场都气派。来看看这里就能体会赌场模样了。亲戚们对赌博没兴趣,享受的是那顿丰盛的西式自助餐。赌场旁还有购物商店和酒店剧场等设施。



去农场采摘鲜菜果也是一种乐子。这个小农场夏秋有不同蔬菜水果供采摘,还卖花木菜苗之类。



正赶上蓝莓采摘季节开始,大家采得很高兴,边采边吃。



波士顿的科学基督教大教堂,算是当地一景点。不过这教派跟正牌基督教可是两回事,科学基督教也采用圣经故事内容,但却不庆祝圣诞节。



老姐在国内就是基督教徒,到了美国立即找到组织了,每到礼拜天就去附近一家华人教堂听讲道,还可吃一顿免费午餐。很快结实了不少教友。



教堂举行的音乐会,少年儿童们演奏钢琴小提琴,唱中英文赞美诗等,教会的少年乐队也演唱。老姐见识美国的教会是如何举办活动的。



海滩上观看沙雕比赛。那天可真热,午间气温有38度以上,不过呆在海滩凉棚里,海风吹来还风凉。



罗德岛热气球节,没见到真的热气球,说是有雷雨把天上的气球风筝都撤下来了,其实这晴空万里的哪儿来雨呢!只好跟假气球拍照了。划算的是,花十美元就买了副偏振太阳镜,不亚于名牌吧!



带老姐看看本市的公共图书馆,为历史建筑的庄严肃穆感到震惊,更感慨的是藏书丰富,服务方便。据说中国如今没多数人看书了。



呦,美国图书馆还有中文书呢。本地有不少华人居民,据说中文书的出借率还不低。



参观纺织博物馆回程,顺道去一家奶牛农场搬牛粪,我们每年要来这里搞几次农家牛粪肥供菜园子用。自己到牛圈后院搬了五大袋牛粪,自觉网墙上的盒子里塞20美元。老姐挺感慨人家这种信任和自觉缴费法。既然来了奶牛场,也顺便看看这里养的牛羊牲畜。



亲戚们来美,可没少吃海鲜,龙虾螃蟹鱼虾鲜贝贵妃蚌等等,还有其他好吃的。享受若干顿粤式海鲜大餐。



在美国也吃了川菜。



家庭宴会,邀请了国内同院发小来聚会。



平时的一顿家常饭。我们的饮食宗旨:少荤多素,少饭多菜。中国人习惯于拿米面等碳水化合物当“主食”,美国人却相反拿其当少量配餐而已。以往温饱没解决,没有那么多荤素菜肴可吃,只能用粮食充饱,如今有条件了,应少吃米面才健康。



虽然亲戚们的中国胃在美国也依然青睐吃中餐,但其他风味也得体验,带老姐吃过越南汤面。还专门让她体验正宗西餐。晚餐分三道,头台是浓汤或沙拉。这些食物不是“开胃”,而是占地方,生菜还不容易消化,有这些垫底,可以少吃些食物。



正餐主菜上来了,有荤有素。盘子可够大,得学会使用刀叉。老公要的炸虾和薯条,油炸食物可不健康。给老姐点的鸡块和番茄通心粉。我的是虾仁配炒饭,不过不是中国味儿的。



餐后甜点在西餐里是不可少的。吃饱之后吃点甜的,反而有益无害,糖分不会被吸收,却利于安神。常听老中说:我吃饱了吃不下甜食了,待会儿再吃。可要是等肚子空了再吃甜食可就麻烦了,那些糖分全吸收了。讲究健康,不仅要注意吃什么,更得注意何时吃以及吃的顺序。



在家里点篝火,准备好火盆柴火,用锡纸包好要烤的红薯土豆。



夜色降临后点燃篝火。喝着饮料。这些日子,亲戚们尝过各种饮料,多数是自己打的新鲜果菜汁,也有鸡尾酒,适合夏日的清凉饮品。我们的宗旨是,别喝少喝可乐啤酒,要喝就讲究些,搞些健康精致的。



篝火燃烧起来了,老姐觉得这是最美的一晚,在国内哪儿有这条件啊。




[ 本帖最后由 楼兰 于 2013-8-13 06:35 AM 编辑 ]



十,文豪故居

十,文豪故居


亲戚们访美之行即将结束,7月28日星期日开车把老姐送到纽约,与乘坐游轮后的哥嫂团聚,7月底他们将从纽瓦克机场登机回北京。不想当天开车来回赶路太匆忙,回程途中在康州小住一晚。预定了一处家庭旅店“睡床与早餐”(B&B),傍晚之前到达。我们很喜欢B&B的家庭氛围,外出旅游只要有可能都找这样的地方住,每个小旅店都有不同特色。这就是位于康州曼彻斯特的这家小旅店。



这家叫作“豪宅”(The Mansion)的旅店,还真名副其实,房屋虽然老旧些,但确实不小呢。旅店掌柜是个美国胖老头,出来告诉我们如何开门,并带我们看了房间,还给我们推荐了镇上一家泰国餐馆。



一个多月来,陪着亲戚们到处下馆子吃大餐,如今剩下我们两口子,也得享受一下夕阳下的泰国式晚餐。头台是蒸毛蚶,老公点了一份姜汁软壳蟹,我在泰国馆子一贯就要泰式面条。饭后在康州这个曼彻斯特小城逛逛,街上已经没有啥店家开门,人车稀少。



吃过晚饭回来,见到旅店对马路有个博物馆,就过去看看。这牌子上写“钱尼启蒙屋博物馆”(1785年),三百多年了,在美国算是古董了。这里也是曼彻斯特历史协会所在地。



这栋老房子门前有一对男女在吃烧烤,他们是租住在此并代为管理这座古宅的。虽然过了开馆时间不得进入参观,但那壮汉应我们要求说了很多历史典故。据他介绍,钱尼家族当年在本地挺有名气,老钱尼是农夫和钟表匠,他和儿子乔治-钱尼于1785年建造了此屋。乔治在此成婚并养育了九个子女,因此房屋几度扩建。



乔治-钱尼有两个儿子是艺术家赚钱不菲,投资供其他几个儿子在本地开创了养蚕和丝织业,很快发展到若干家工厂。钱尼兄弟成为19世纪世界丝纺业知名领袖,该家族当年拥有美国最大的丝织厂,发财致富兴建豪宅,马路对面那些豪华巨宅包括我们过夜的B&B都曾是钱尼家的物业。有一个钱尼及后人还一直住在这座钱尼家最早的启蒙房屋中,直到归于市历史协会。这个钱尼家族跟前美国副总统钱尼好像还沾点亲戚关系呢。



到了20世纪初,随着尼龙等化纤织物问世,蚕丝纺织业受到挑战。钱尼丝织厂一家家关闭,家族后人也逐渐移居外地,本地的这些宅邸纷纷出售。而曾经的丝织厂房也经过改建。在那位热心壮汉指点下,我们开车到前面一片用当年最大一家丝织工厂建筑改建的豪华公寓。透过高大的窗户,隐约看到内中是复式结构的双层公寓。这跟前天在洛厄尔看到的用厂房改建的公寓类似。



就近探索一番后,暮色中回到旅店。知道了这栋“豪宅”也曾是当年丝织大王钱尼家的屋产,更得仔细考察一下了。



楼下的客厅典雅舒适。宅邸内有很多书架,上面有很多图书,掌柜的说,房客可以随便阅读,还可以带走喜欢的书籍。



这是我们住的房间,名叫“常春藤”(The Ivy Room),壁纸和装饰物都是绿藤。这么舒适的卧房,睡个好觉,一夜无话。



次日清早起来后,先在院中转一圈,八点半到餐厅吃早饭。掌柜的Bruce送上饮料和水果,并跟我们聊天。他说这栋房屋一直属于钱尼家后代,直到1995年他们夫妇买下来。他曾从事保险业,太太是高中图书馆员,买下此宅开旅店是筹划的退休后生意。我问起宅内很多老照片家具的来历,他说当初屋内空空如也,是他们夫妇一点点到处采购来符合年代的家具和装饰品。因为他太太在图书馆工作,知道如何找到相关图片和书籍。不幸的是,太太已于六年前去世,他们没有子女,因此如今他独自经营此店。



掌柜的又送来早餐蘑菇炒蛋卷饼,色香味俱全。另一对在此店过夜的小夫妻也来吃早餐了,听说他们来自澳大利亚,我们就多留一会儿跟他们聊天,因为咱家闺女也在大洋洲么。他们俩原来是从南非移民到澳洲的,女孩从事酿酒到美国来实习,小伙子就过来度假,俩人一块儿玩转美国。我们聊起澳洲和南非,掌柜的也听得起劲。我觉得,出门旅游,除了看景点之外,最有意思的就是结识各种人类,跟来自五湖四海的人们天南地北地侃大山。



早饭之后离开旅店,开车往西,先经过东哈特福德(East Hartford) ,这里有闻名的普惠公司。打听到了这个博物馆。



该公司以设计制造航空发动机知名,这周围一大片都是普惠公司的地盘。可惜博物馆只在周二和四开放,吃了闭门羹,但总算到普惠一游了。



进不去博物馆,只能隔着玻璃门看看里面的飞机发动机。



我们今天的主要目标,是康州首府哈特福德(Hartford)的马克-吐温故居暨博物馆(Mark Twain House & Museum)。后边那栋红砖楼房就是这大文豪的故居。馬克·吐温(Mark Twain,1835年11月30日-1910年4月21日),本名塞姆·朗赫恩·克列門斯(Samuel Langhorne Clemens),是19世纪-20世纪初美国著名作家小说家和幽默大师。他生于密苏里州贫穷律师家庭,童年生活贫困经历坎坷,年轻时曾从事过印刷厂学徒、密西西比河轮船水手、矿工、记者等很多职业,南北战争时参过战。他旅行过美国和世界很多地方,这些经历和见识都成为他日后创作的素材。



参观马克-吐温故居必须跟随团队,导游是位老先生,但言辞流利反应很快,他介绍大文豪尤其这栋房屋的历史。塞姆·朗赫恩·克列門斯在旅行时与欧丽维亚-兰登(Olivia Langdon)一见钟情,才子遇到“白富美”,二人于1870年结婚。次年移居到这康州哈特福德,起先租住房子,1873年购得土地并请建筑师设计建造这栋房屋。克列門斯夫人亲自参与绘制设计草图,1874年9月全家迁入此宅时尚未完全竣工。他们先后生育了四个孩子,长子幼年夭折,三个女儿在此宅长大。克列門斯一家在这座豪宅中居住了17年,这是他们最幸福的时光,也是塞姆·克列門斯以“马克-吐温”笔名创作的高产期。《汤姆-索亚历险记》、《顽童流浪记》等小说和小品文都是在这所房子里写就。



故居内不允许拍照。豪宅设计精美,宅内装修豪华讲究,多是硬木结构,几乎每间屋都有壁炉,还有很多从外国移植来的装饰。不过很多家具摆设已经不是原配,而是成为博物馆之后才逐渐收集的,符合19世纪到20世纪初的年代,却不一定是克列門斯家所有,室内的重新装修也尽量按照原样。这个温室花房还是原来的样子。



马克-吐温是高产作家,也因此收入颇丰,当年他家有不少仆人,故居这一侧就是仆人住房和厨房等
,也是我们参观结束时的出口。博物馆还有个专门的“仆人生活”导游路线。不过,文豪在这自建宅邸的幸福时光未能持久,他的两个女儿先后英年早逝,后来夫人也去世了。马克-吐温虽然创作赚钱,但投资失败,几乎破产,不得不出售此房产,他也不愿再住在这伤心地。当他另择地方盖起另一栋宅子时,已经是孤身老人,唯一健在的女儿只是有时来探望。后来的百余年间,这栋老屋几经转卖,还差点被开发商拆掉,就像如今的中国不拿文化古迹当回事儿一样。至于如何保存下来成为博物馆,待看完参观下一位文豪故居再说。



在马克-吐温故居与新建的博物馆之间,是与原宅同期建造的“车库”,19世纪还没有汽车呢,内中停的是马车。就冲这车库的豪华,便知主人当年的富有。人生起落,富贵荣华似水。马克-吐温的三个女儿都没有后代,因此大文豪后继无人,家产财富奈何?



参观了马克-吐温故居后,走过车库右边的小径,到博物馆中看其生平展览,他的丰富经历给予他多才多艺。博物馆是新建筑,坐落在故居老屋旁边,馆内还有其他介绍哈特福德的展览等。19世纪的哈特福德当年是美国最富有的城市,曾是出版印刷业之都,怪不得能吸引各路文人呢。但今非昔比,此地现在没那么大名气了,不过,康州依然是美国收入最高的地方。



这次来拜访马克-吐温,虽是顺路却更是特意。想当年生长的中国的我们这代人,知道的美国作家为数极少,马克-吐温便是中国大陆肯于介绍的美国作家之一,记得电台的小说连续广播节目还播送过他的《汤姆-索亚历险记》等。来美国一晃二十余年,以往却不曾拜访过这位大文豪,真有点说不过去,因此怎么也得来看看他写这些故事的地方。



在B&B过夜时翻阅卧室里的本地介绍,发现哈特福德还有另一位文豪哈里特·伊丽莎白·比彻·斯托(Harriet Beecher Stowe)的旧居,她就是写家喻户晓的《汤姆叔叔的小屋》的作者,那么一定不能错过拜访这位斯托夫人了。到了这里发现,在马克-吐温豪宅旁就看见斯托夫人家宅,原来两家曾是十多年的好邻居。一下子得以造访两位二百多年前的大文豪,真是太方便啊。



19世纪中期发表的小说《汤姆叔叔的小屋》(Uncle Tom's Cabin),可以说更加脍炙人口,是19世纪销量最高的小说,因其揭露和提倡废除奴隶制的主题,成为美国南北内战的导火索,政治和历史意义超越美国任何作家之作。不过我过去对作者知之甚少,这次要好好了解。先在斯托中心的展室内看了几段录像,关于女作家的生平和这栋旧居的,我已对她崇拜不已了。哈里特·伊丽莎白·比彻(1811年6月14日-1896年7月1日)出生在一个牧师家庭,父亲就是废奴主义者。她做过教师,喜爱文学和写作,1836年嫁给牧师兼神学院教授斯托(Stowe),生育过7名子女。他们迁居过若干地方,在辛辛那提住过18年,与蓄奴州肯塔基只一河之隔,经常接触逃亡奴隶,也到过南方各州眼见黑奴的悲惨生活。



1850年,斯托夫妇迁至东北缅因州。斯托夫人开始为华盛顿特区的报纸“民族时代”撰写连载小说《汤姆叔叔的小屋,卑贱者的生活》。1852年小说成书出版,首天就卖出三千本,第一年卖出30万册,翻译成超过40种文字,后来改编成剧本,每次上演场场爆满,大大促进了北方的废奴情绪。斯托夫人在美国北方受到热捧,却在南方被痛恨并被恐吓。1853年她发表了《汤姆叔叔的小屋题解》,列举了大量文件和证据证实《汤姆叔叔的小屋》中的描写是真实的。斯托夫人是一位有头脑智慧勇敢的女性。在南北战争结束后的1862年,她和家人在白宫受到林肯总统接见。身高1米9的林肯对不到1米5的斯托夫人说:“你就是写了那本书引发这场战争的书的小女人啊。”



位于康州哈特福德的这座哈里特-比彻-斯托故居,房屋建于1871年,斯托夫妇两年后购得此宅并迁入。当时她已是功成名就的六旬老人,要在这所房宅中享受返璞归真的家庭生活。我们跟着一位大概也是六旬老人的导游,参观了斯托夫人故居。在斯托夫人去世之后,此屋也曾专卖数次,因此内中装饰和物品都已改变。现在看到的是成为故居博物馆后才逐渐收集的,跟隔壁故居类似。但此屋当年的风格却与马克-吐温故居的豪华大相径庭。在楼梯边的墙上有很多肖像画片,包括当年名人座上宾,还有汤姆叔叔的原型。斯托夫人也是出色的花卉画家,屋内有不少她的画作真品。她在这里写过若干晚期著作,并与丈夫女儿们安度晚年,她常在厨房里与孩子们做饭,在书房中写作,在房间里绘画,在花园中种花草,简单、温馨、悠闲、恬静……是她追求的日子。这使我更加佩服她,成了她的铁粉丝。



斯托夫人其实还是很讲究的,但她不像马克-吐温将世界各地的雕刻装饰运回来装到自家宅邸,她周游各国时爱收集名花异草,带回家园栽种。如今房前花园中还有她当年从国外带回的“象耳朵”大叶植物。可以想象斯托夫人与马克-吐温为邻的岁月,一个是半隐居的文学老前辈,一个是正在创作高峰期的少壮派作家,都会高朋满座。但二人属于忘年之交的两代人,对人生已经各有所求了。



斯托故居旁的另一座宅子也是栋豪宅,如今是文豪博物馆的行政办公处。导游还介绍了这片社区,当年是由几位爱好文学的富人购买下来一大片土地,打算建筑若干宅邸形成文化社区,这一带也确实住过不少名人,斯托夫人的姐妹也曾住在附近。不过后来这些房屋都换了若干屋主,20世纪中期还曾面临被开发商拆毁的危险。当时亏了一位斯托夫人的侄孙女买下斯托夫人故居,并游说社会拯救这些文人古迹。经过舆论造势和社会募捐,才得以保留下这几座文豪故居并建设成博物馆。与马克-吐温没有后代的命运不同,斯托夫人有不少兄弟姐妹,自己也有若干子女,因此后代人丁兴旺。名人之后们依然继续为保护名人遗迹做贡献。




这次途径康州收获不少,行走在新英格兰地区,只要留心,就可以发现,到处有历史,到处有故事。

[ 本帖最后由 楼兰 于 2013-8-7 08:09 PM 编辑 ]



回复 #7 楼兰 的帖子
Smoke Tree



回复 #18 楼兰 的帖子
马克-吐温 很像爱因斯坦 ?天才就都是这样吧。 那里的豪宅好漂亮。

[ 本帖最后由 浪花 于 2013-8-2 04:13 AM 编辑 ]



回复 #20 浪花 的帖子
补充了关于马克-吐温和斯托夫人故居的文字。我更崇拜斯托夫人,她的作品更有意义,她追求的人生境界也令人佩服。



十一,战舰港湾

十一,战舰港湾


进入8月,天气凉爽了很多,我们继续玩转。借着今年暑假的“免费星期五”活动,只要时间合适,每到周五就找个地方去参观。8月9日下了一天雨,老公上半天班回来,我们依然冒雨开车去了麻州南部秋河(Fall River)的战舰湾(Battleship Cove)。大桥下的港湾间,泊着好几艘军舰呢。



岸边还有些飞机直升机等,室内博物馆也陈列着跟军事有关的展品,多是实体的飞机舰船。



虽说下雨,来参观的人还不少,尤其很多带着孩子的家长和结队而来的少年儿童。美国人的军事兴趣原来是从童年培养的。港湾里泊有四艘舰艇,都是二战期间的,这是“肯尼迪号”驱逐舰USS JOSEPH P. KENNEDY。



右边是潜水艇“狮鱼”JR. DD850,USS LION FISH SS298,左边是供给船PT BOATS-PT617。



最大的一艘军舰是USS MASSACHUSETTS BB59,这艘军舰是当年昆士Quincy的船厂建造的最大型舰船,外号“大妈”(Big Mamie)。1942年交付海军后,二战期间参加过北非和太平洋战争,击沉敌舰摧毁海岸设施,立下战功。1965年,退役后的“大妈”来到战舰湾,成为这个海军主题博物馆的收藏之一。



进入战舰的舱内,上下四五层呢,舱门楼梯狭窄,跟迷宫似的,但出入口标注很清楚,不会迷失其中。舱内还有不少与舰船、战争、历史相关的展览。这些是美国著名肖像漫画家诺曼-洛克威尔画的童子军绘画,这军舰迄今仍是童子军和少儿团体青睐的露营地,可以来举行活动睡过夜的。瞧那舱里的多层吊床,就是青少年们实习过军事生活的场所。在军舰内外也遇到若干队进行训练的海军预备役学生。



舱内生活设施俱全还有医院理发室呢,这里是厨房。



战舰当然更少不了操作和作战设备,还存放很多大炮弹。最低层是轮机舱,有汽轮发动机。在舱内走马观花转一遍还真花了不少时间。



从船舱出来后赶上看一场关于珍珠港的露天实景电影,放映到日军轰炸珍珠港时,周围有立体声音响效果,水里也被炸得浪花四溅。珍珠港是二战时美国唯一的损失,也是永远的痛。以此来鞭策美国人民不忘世仇,算是战争教育吧?



[ 本帖最后由 楼兰 于 2013-8-22 07:07 PM 编辑 ]



回复 #22 楼兰 的帖子
楼兰在百忙之中上的贴如此精致详尽, 俺很佩服.



十二,现代艺术

十二,现代艺术



8月16日星期五,要去看现代艺术馆,老公中午下班,约好到地铁转乘站接头,转车来到海港边。波士顿海港这片地皮近十多年来大规模开发,建设了很多新建筑设施,而我们多年没来了,还没亲眼见过这地方的新风貌呢。在“法院”站下车,出站就看见了那红色的最高法院大楼,以前只在电视上见了多回,光今年就有马拉松爆炸犯、黑帮老大案等在此审判。



往前走不远,就是我们的目的地“现代艺术馆”(The Institute of Contemporary Arts-ICA),这座水边建筑的设计也很现代前卫,还曾被评为本市最美建筑之一。



不过进得馆内,觉得建筑的利用面积并不多,只有顶层是展厅,大大小小的展室内都是很前卫的艺术作品。



现代艺术的一个特点,就是可以采用任何非传统材料来拼凑成“艺术品”。因此很多常见日用品甚至废料残品等,都弄来摆一堆就是艺术,真是化腐朽为神奇了。



这贴一墙壁的版画式图画,令我记起女儿大学毕业时的艺术展,也有类似的创意和设置。



墙上挂了一大堆玻璃瓶,仔细看看,瓶子上的脸孔有着喜怒哀乐,有点意思。



采用声光影像等高科技,也是现代艺术的特点之一,这电视柱表示啥呢?那边墙上拼出的是一条大鱼吗?不管能否看出门道,这些大型展品还真给人挺视觉震撼的感觉。



这位怎么看着有点儿眼熟呢?



那边那位站在垃圾桶上,还在不停地挥手涂鸦,难道展览还没完工?仔细一瞧,原来是个会动的假人啊。这也是展览的一部分。



展厅里摆一个大垃圾箱,里面居然布置成一个公共厕所,也有个人模在喷涂鸦。哈哈,这也叫艺术,厕所艺术!



展览馆顶层有面向海湾的玻璃长廊,在此可眺望波士顿港湾美景。身处此地,才体会到为何这栋楼被评为“最美建筑”,那不仅是建筑本身,更是其与周围环境的交融。蓝天白云、港湾碧波、千帆竞渡的美丽景色透过玻璃融入室内,让人心旷神怡。



眺望远方,市区的楼宇和纪念碑高低耸立,水面上大大小小的船只百舸争流,对岸机场的航班频繁起降……在这阳光灿烂的夏日午后,好一派欣欣向荣。



观看近处,艺术馆旁边就是“四码头”(Pier 4),这里原是一家全美著名的水边餐馆,当年我们来过多次,我还认识其老板——一位阿尔巴尼亚移民老头,还写过他的故事呢。记得当时就因为开发征地,他打官司吃了大亏,这座餐馆还是得拆。这地方将会建造一座大酒店,作为拆迁补偿,餐馆可以在其中恢复开业。没想到,十多年过去,水边地区面貌早已今非昔比,但四码头居然还是老样子,要建酒店还没影儿,这餐馆老屋却依旧还在,不过早已停业了。 那老板不知是否还健在,他若活着恐怕快一百岁了。眼看着萧条破败的餐馆建筑,引发出了怀旧情结。



艺术馆里有个剧场,放映电影和演出节目。我们还看了一场踢踏舞(Tap Dance)表演,是一群来自社区舞蹈俱乐部的青少年演的,生龙活虎挺有朝气。现代艺术馆么,除了视觉艺术,也展示表演艺术。因此来参观的观众也有很多成队而来的少儿。



演出之后,舞者们还邀请男女老少的观众上台现场学习踢踏舞。中间的胖姑娘是个领头的,只是年纪轻轻的高中生,却组织指挥有方,带领群众练动作有板有眼。论身材,她是舞者中最胖的一个,但人家一点不在乎,而是自信十足,非常有感染力,这就是美!



参观完馆内艺术,看完表演,逛了逛礼品店,这里还有餐厅咖啡店。楼外水边露台上有很多桌椅,不用买咖啡馆的饮食也可以就坐休息,很人性化为观众着想。我们就坐一会儿,享受自己带来的小吃,老公乐于喂飞来寻食的海鸥。这参观现代艺术的日子,很爽。



[ 本帖最后由 楼兰 于 2013-8-23 10:07 AM 编辑 ]



十三,美国偶像


趁着我的暑假还没完,继续玩转。8月21日星期三,老公休假不上班,我们可以跑得远点去玩。我在“免费星期五”的博物馆名单上发现女作家伊迪丝-华顿(Edith Wharton)位于麻州西部的故居将于下周五免费参观,但那天老公要上班不能出行,因此就决定今天去拜访。以往老公对什么文学家艺术家之类的场合不大感冒,自从前些时参观过马克-吐温和斯托夫人故居后,倒引发了他的兴趣。而我除了想了解名人轶事,还想看看那些房子和花园。咱们出游从来不打无准备之仗,事先网上查阅了信息,了解到这附近有若干地方可看,还可以购买“美国偶像”(American Idols) 通票,分别参观二到四处名人故居。这些“偶像”可不是如今那选秀节目,而是指美国历史上几位名噪一时影响巨大的著名人物。计算一下时间,当天来回大概只能看两处。

早上9点开车出发,沿90号高速公路一直往西,需约两小时车程。下了高速往北,先穿过“李镇”(Lee),路边灯柱上都挂着花盆,很美观,典型的新英格兰小镇风貌。



1. 女作家
伊迪丝-华顿(偶像之一)

进入女作家故居所在地Lenox镇,驶过林间土路来到停车场。伊迪丝-华顿的这所故居豪宅起名叫“山峰”(The Mount),因为坐落在山丘顶上。在售票处买了两处偶像故居的通票,通向房宅的林荫小径挺优美,路旁林间还掩映着很多现代雕塑,边走边看,散步近半里路也是享受。



故居附近也有不少现代雕塑,这座雕塑人们可以取出或放入石块。
豪宅门口有位姑娘问我们是否要参加中午12点的豪宅导游参观,自然报了名。还有四十多分钟时间,就先到宅园周围转转。



据说这“山峰”故居的房宅和花园都是伊迪丝-华顿亲自参与设计的,因此在建筑装潢和园艺界也小有名气,因为屋主伊迪丝本人就是位当年出色的室内装潢设计师,也精通园艺设计,这宅院浸透了她的心血和设计灵感,反映出她的喜好和品味这正是我想通过参观了解的她多方面的才艺。我们没赶上11点开始的花园导游,只能自己观看庭院了。房子左后方是一处法国式花园,鲜花盛开,喷水涌动,一派浪漫情调。



房屋正后方是一条英国式的绿荫通道,树木修剪得非常整齐,显露出贵族式的规整严谨特色。沿着此路前行到右后方的另一花园。



房屋右后侧的花园是意大利式,虽然也有对称图案的绿地布局,但多藤草少花卉,配上石砌的廊柱、木质的座椅,显得更加古朴传统。伊迪丝-华顿的童年在欧洲度过,尤其法、英、意三国的文艺复兴风格对她影响很深,就都移植到她为自己设计的家宅中来。我原以为欧洲园艺庭院都是差不多的风格,在这里对比一下才算看出三个国家花园风格的差异所在,醍醐灌顶啊!这也是为何我喜欢看房子和花园,能学很多知识呢。



先了解一下女主人吧。伊迪丝-华顿(Edith Wharton,1862年1月24日-1937年8月11日),原名伊迪丝·纽伯·琼斯(Edith Newbold Jones),出身纽约上层家庭。是19到20世纪美国著名女作家,出版过四十余部作品,包括《高尚的嗜好》、《纯真年代》 、《战地英雄》等。她的代表作《纯真年代》(The Age of Innocence)(1920年),主要情節發生在19世紀70年代末至80年代初的紐約上流社會,她將那一時代的紐約上流社會比作一個小小的金字塔,很難在上面取得立足之地。该书于1921年获得普利策文学奖,使她成为第一个获得该奖的女性。从未上过正式学校的伊迪丝,也是第一个获得耶鲁大学荣誉博士学位的女性。她自学成才,能纯熟应用法语等多种语言,她的许多作品以英文及法文两种语言出版。



导游参观开始于房宅的正门外,导游请大家注意,从这里看这栋房子,好像很朴实无华,窗户都不大。这也是主人的目的,她虽然建造豪宅,却不想高调炫耀,不希望外人从大门就看出主人的富有。她还专门修了不大的前院,用院墙挡住视线,看不到周围的花园美景。只有她邀请的朋友才能从那小门进入宅内,屋内的一层也很简单,只有门厅、楼梯、厨房等,因此来送货的服务人员及临时来客也只能见到简朴景象。



被邀请进入宅邸的客人才能来到后花园,从后园回望房宅,果然显得气派豪华很多。这种设计才体现真正上流阶层的作派,对外低调,圈内才配享受精致高雅。她家在纽约和罗德岛新港也有豪宅,但1902年建造的这栋“山峰”宅邸,是她亲自设计的真正自己的家,因此令她情有独钟,那些年多数时间居住在此写作。新港有很多炫富式的“大白象”豪宅,而这栋“山峰”则被称为“瘦白象”,因为简洁实用了不少。



登上二层楼,有廊厅、书房、客厅、餐厅等。导游介绍说,伊迪丝设计的房子不像当年其他那些豪宅有宽敞的舞厅、高天花板、豪华的装修等。一来是她的性格使然,并不喜欢大排场大宴宾客,只请几位至亲好友小规模聚会,不需要太大空间。二来是她的品味高雅,其实她很懂得室内外设计,她出版的第一本书就是《住宅装潢》,此书至今还在再版。



伊迪丝常在作品中把人物尤其女性比作房屋,有很多精辟语句。这展板上是她写的“房屋的本性”:“我有时想,一个女人的本性就像一栋充满了房间的屋宅,有门厅人们通过其进入,有客厅接待来访者,有起居室家人来来往往……但此外还有其他房间,那里的门把手从来没被转动过,没人知道从何通道进入;……”多形象的比喻,女人的内心,就像一栋有很多房间的大宅子,迷宫一般深不可测!



从走廊末端进入的房间不很大,是伊迪丝丈夫的办公室。1885年,伊迪丝与长她12岁的爱德华·华顿结婚。爱德华出身于波士顿上流社会,热爱体育,是与伊迪丝门当户对的绅士。夫妻二人的共同兴趣为旅行和养狗,但伊迪丝从未在精神层次上与丈夫交流,他们也未曾生育子女。导游提醒大家在参观时注意感觉一下,这栋房子真正是“伊迪丝”的房子,到处都是以她为中心,而爱德华只是住在里面而已。



与丈夫办公室形成对照的是隔壁伊迪丝的书房图书馆,宽大肃穆,装潢讲究却不张扬。最特别的是,这房间很男性化,完全看不出是个女作家的书屋。伊迪丝幼年曾跟着父母旅居欧洲多年,10岁左右回到纽约后,把父亲的书房当成了她的天堂,孜孜不倦地阅读那里的藏书,从而养成热爱阅读和写作的习惯。父亲当年的图书馆给她留下深刻烙印,或许在这里得到体现。



图书馆隔壁的客厅是宅邸最大的房间,但女主人没把它当作舞厅等娱乐场所,而分割布置成若干起坐区,可让宾客们分别交谈。再隔壁是餐厅,
墙上的装饰都保留当年的设计,浮雕图案全是蔬菜瓜果等食物。桌上每个座椅前立着名牌,都是她结交的经常来做客的文人政客等社会名流。据导游说,如今室内的家具陈设都已不是当年的了,而是此宅成为博物馆之后重新置办的,尽量符合当初的年代。



这栋房子从外面看挺大的,确是豪宅级别,但内中的房间并不算多。第三层上都是卧房。不太喜爱交际的伊迪丝,也很少邀请客人留宿,宅内只有两间客房,一间单人房,一间双人房。现在都成为展室,陈列与伊迪丝及其时代的历史文学妇女运动等相关的展览。只有伊迪丝的卧室套间依然保持内中陈设。她的卧室不仅一间,而是一套呢,有两间大房间和一间浴室。她在这间屋里休息、更衣、阅读、写作。此屋的墙壁上保留了此博物馆收藏的15幅原作绘画中的8幅,连壁炉上的照片都是根据多年老照片而摆放的。



从休息间经过浴室,就是伊迪丝的卧室。她的卧床上放置着她的手稿复制品。因为她习惯在床上写作,写完一页就随手一扔。等她起床后,仆人拾起地下的手稿排好次序,再交给她的助理整理。床上的绒毛狗代表着当年跟她同床的不是丈夫,而是家里的宠物狗。她家养着若干只狗。坐在床上,就可透过卧室两侧的窗户看到屋后那法、英、意国风情的花园。她床头的墙壁上挂了三幅男人画像,分别是她的父亲和两个兄长。伊迪丝与父亲较为亲密,但与两个大她十多岁的哥哥并不很亲近。



伊迪丝与她母亲关系疏远,据说她母亲年近四十岁生她是个意外,因此不太喜欢这个小女儿,尤其是个从事写书的女儿。隔壁房间的展牌上有她出嫁时的全家福,还有当初登报的她的婚礼告示。她的婚姻是父母之命,连告示上都写的是“某某的女儿昨日成亲”,而没有新婚夫妇的名字。可见她在娘家受到压抑,与母亲关系不好。这间展示原本是她丈夫的卧室,比起伊迪丝那一套卧房的讲究豪华,这间房间简单很多。如今内中留下的唯一家具是一个狗笼,丈夫爱德华爱狗,这是夫妇俩唯一相同的爱好。二人不仅分房而居,更早已貌合神离。据说丈夫后来花钱养年轻女人,而伊迪丝也有年轻的相好,他们的精神状态都出了问题。当年他们建造这栋房屋是打算在此养老的,但仅仅11年后,他们的婚姻到了破裂边缘。当伊迪丝出游欧洲刚离家,丈夫就卖掉了这栋房产。二人于1913年离婚,结束了28年婚姻。伊迪丝此后在法国定居、去世、并安葬。丈夫后来居住在附近直至逝世。



伊迪丝自学成才,多才多艺,她一生在四十多年中出版过四十多部书籍,包括小说、故事集、诗歌、游记,及关于建筑、园艺、室内设计的著作。这些是她作品第一版的封面。建造这座“山峰”豪宅,是她将建筑园艺室内设计的才能付诸实践之举。她是美国最伟大的作家之一,也被尊为该时代著名的设计师以建筑装潢家。如今的“山峰”豪宅不仅是历史古迹,也是伊迪丝-华顿建筑才华的代表作。看了故居,了解到伊迪丝-华顿的人生和成就,就明白她为何成为“美国偶像”。来参观的观众多是中老年人,多半是读着她的书长大的吧。



2. 雕塑家
丹尼尔-切斯特-法兰奇(偶像之二)

离开“山峰”,开车前往不远的斯托克布里奇(Stockbridge),这镇名直译应该是“股票桥”,瞻仰另一位“美国偶像”故居。人们可能不熟悉丹尼尔-切斯特-法兰奇(Daniel Chester French)这个名字,但说起美国首都华盛顿林肯纪念堂内那座雄伟的汉白玉雕塑,大概无人不晓。丹尼尔·切斯特·法兰奇(Daniel Chester French)就是创作了那座林肯塑像的美国著名雕塑家!

一栋简单的木屋式售票处兼展厅,其中最显眼的就是巨大的林肯雕塑照片,下面陈列的是当年雕塑家法兰奇设计该塑像前制作的若干模型小样。没等细看展厅,工作人员告诉我们一点半钟有个导游之旅,刚出了此门,我们赶紧去追导游和那群观众。



导游是位中年女性,介绍了法兰奇(
1850年4月20日–1931年10月7日)的生平和如何开始艺术之路。他1850年出生于东北新罕布什尔州的埃克塞特,先后在麻州的康科德(Concord)和波士顿(Boston)学习。23岁时他设计了矗立于康科德的《小人物》(The Minute Man,民兵)雕像,便初露头角。在意大利师从名家托马斯·包尔归来后,法兰奇在华盛顿特区开设了一个工作室。他也曾去巴黎深造,于1888年定居纽约。麻州股票桥这处称为“切斯特木”(Chesterwood)的宅院是他的夏季工作室,如今是展示他一些作品的模型模版的博物馆。陈列室里也有其成名作《小人物》的模型小样,康科德是美国独立革命时的历史重镇,这座矗立于该镇中心的铜像表现的是当年一名普通的民兵。正是这样一群民兵百姓抵抗英军的行为,拉开独立战争序幕,从而推动了一个崭新国家——美国的诞生。(中国把这座The Minute Man塑像译作“小人物”,其实Minute Man的本意就是“民兵”啊,这在美国独立史上是无人不晓的。)



导游带领参观者漫步园中。既然这里曾是著名雕塑家故居,如今依然被用来为艺术家们提供创作场所,每年6至10月间邀请雕塑家们来此实地创作并展出作品。2013年正在展出的是现代雕塑,散布在园林各处,都有说明牌以及评奖名次。导游特地介绍了横卧草坪的这个现代雕塑,说原本就是园里一棵枯死的大树,本想移走腾出地方的,但有一对艺术家夫妇却让将其留下,他们就用这棵枯树当材料,创作了这样一个现代雕塑品。在艺术家眼中,一棵枯树就是一件有灵性的艺术品,化腐朽为神奇,这创造性真是不得了,难怪能得第一名呢。



当年,已经成名的雕塑家法兰奇于1897年购买下这片产业,当时是个农场,主要农舍房屋成了他家的住宅。1900年请建筑师朋友设计重建了这栋住宅,看起来不豪华但实用而精致,尤其与周围环境相融合,给艺术家提供了一片美丽恬静的场地可以潜心创作。



进入主宅邸,室内的一层有客厅、餐厅、图书馆等。前后门之间是直通的走廊,房屋位于小丘上,望出屋前视野宽阔,山林层叠,秋季一定更美。餐厅是法兰奇夫妇待客的场所,内中陈设符合19世纪末20世纪初的时代特征,窗玻璃上的词句都是法拉奇的箴言和笔记。屋内有很多油画原作,多是他家亲友的画像。



法兰奇喜欢以艺会友,结交很多社会名流尤其是艺术家。Chesterwood不仅是法兰奇的私人住所和工作室,园地上还建有若干屋宅可租借给其他艺术家使用。这幅法兰奇夫妇的肖像油画是他的画家朋友所绘,
温馨的场景、柔和的色调、安详的神态,反映他们夫妇在此宅晚餐后读书看报共度幸福时光。法兰奇虽然在首都华盛顿和大都市纽约都有工作室和住宅,每年却起码有半年住在麻州此地,他说这里是“天堂”,而纽约只是纽约而已。可见他对此宅此地很有感情,他及夫人于20世纪30年代先后在此宅内过世。



法兰奇夫妇去世后,他的一个女儿住在此宅直至60年代,并将这片70余英亩的土地及其上房屋捐给法兰奇基金会,由历史信托机构管理,成为向公众开放得博物馆。二层楼上有三间卧房,一间布置成法兰奇夫妇的卧室,另外两间是他女儿童年和成年的卧室。
这是女儿卧室之一。因他女儿在此住得较久,二层楼的装饰多是按照女儿的风格,而一层的房间较多保持了父亲的品味。



这栋屋宅四面都有通向外面的门以及门廊或露台,厨房外还有食材花园和外廊。这一侧是朝向工作室的外廊,坐在廊内可眼观三方,近处的林木花草、远处的山丘湖泊,大自然的鸟语花香,大概是艺术家灵感的源泉。怪不得这位著名雕塑家把此地称为“天堂”呢。



主房宅右边不远处曾有个谷仓,1898年前后被迁移,原址上由法兰奇设计而建造了这座雕塑工作室。眼下雕塑工作室正在重新装修,不得入内。但导游介绍了其建筑特点是采光讲究,宽大的窗户和天窗都是朝北的,因此无论什么季节,阳光都不会直接射入室内,因此不会造成阴影而影响观察雕塑的细节。雕塑是三维立体艺术,与平面绘画相比,对光线射入的要求更严格。法兰奇的很多传世作品都是在此创作的样板。



虽然没能进入原始工作室,却随着导游到了一间小陈列室,据说其格局与那大工作室类似。导游展示了若干法兰奇的工作照片,还解释了如何制作巨型汉白玉林肯塑像的过程。这间陈列室如今是雕塑艺术教育馆。



内中陈列的雕塑模板小样多是法拉奇当年是原创,也是珍贵文物呢。可以看到,每一件作品,需要设计制作若干样板。他的著名作品遍布美国和世界各国,还有哈佛大学校园内的约翰-哈佛铜像、芝加哥的“共和”雕塑、法国的华盛顿骑马像等等。



跟着导游回到售票处的展厅,她介绍了门口的一座汉白玉人物像。这是法兰奇创作的唯一一件真人尺寸塑像,而他的其他作品都是巨型雕塑。据说他对这件早期作品并不满意,认为人体部件比例有些不当,几乎想毁掉。但这座雕刻极为精致的作品还是留下来隐藏人间了,直到这座博物馆成立后,康科德的某居民打电话来说自家后院有座人体雕塑,大概是法拉奇的作品。这座被青苔覆盖的优美塑像才来到这里。



参观完法兰奇故居与展厅、听完他的经历后,我们到园林中散步。这篇数十英亩的山林有数条林间步行小径,沿途隐现着很多现代雕塑,该是邀请来的艺术家们所做的展品。与法兰奇那样的传统写实雕塑风格相比,这些现代艺术真实大相径庭,看得莫名其妙。但所谓艺术,就是视觉愉悦而已,不需要看明白。



林间的树干上还长着灵芝呢。我说是真的天然生物,老公却说这也是雕塑艺术,二人没达成统一。大家说说到底是啥?在林间小径走走很是自在,也体会到雕塑家法兰奇慧眼识风水,真的找到一块天堂宝地。



在停车场上车离开之前,从另一个角度看看就位于旁边的法拉奇故居。这一侧该是厨房外廊。房屋周围树木真多啊,所以这产业跟了丹尼尔-切斯特-法兰奇的中间名被叫作“切斯特木”(Chesterwood)吧。



3.
肖像画家诺曼-洛克威尔(偶像之三)

19世纪末到20世纪前期,曾有
若干位“美国偶像”在麻州西部这片宝地定居从事创作,他们都是文化艺术界一代宗师。除了女作家伊迪丝-华顿,雕塑家丹尼尔-切斯特-法兰奇,还有肖像画家诺曼-洛克威尔(Norman Rockwell)。后者一直是我崇拜的偶像,他的晚年故居和画室也在附近,我们过去曾去过几次了。这次因时间关系路过其故居而没入。

造访了两位以前未曾参拜的美国偶像故居之后,还有点时间,去了附近的一个植物园(Berkshire Botanic Garden),视察感悟且听下回分解。


[ 本帖最后由 楼兰 于 2013-8-29 08:10 AM 编辑 ]



夏日玩转新英格兰(十四)植物园林

十四,植物园林



8月21日造访过二位“美国偶像”之后,来到伯克希尔植物园(Berkshire Botanic Garden)。如今我的一项爱好是养花种菜,也常与兴趣相同的朋友交流,出游时也喜欢看各类植物园林或农场菜园,学点园艺农林技术。这处植物园在麻州也 有些名气,顺路就来参观取经。多看看各种植物园,可多认识各类植物,也可了解不同风格的庭院设计。美国的园艺设计风格是自然随意,既不像东方式加上很多人 造景物,也不似欧洲式讲究严谨的对称布局。瞧这个植物园就是典型美国式,无论从哪个方向看,不同季节都有不同层次和色彩,看起来似乎那些花木都是自然生长 的,其实在高低色彩搭配上是精心设计过的,显得错落有致。





园林植物本来应该是自然有生命的东西,美国人的理念是发挥其朴素自然的天然属性。因此植物园公园里通常不建造多余的亭台楼阁,而利用园中原有的实用建筑,无论它们新旧美丑,如果周围有植物花卉点缀,都会成为一处美景。





这座陈旧简朴的小木屋大概是存放工具用的,本来没啥特点甚至有些沧桑破烂,但窗台上有了这一排花草,显得生机勃勃很美观。





这个植物园不仅有常年四季风景,也为园艺师艺术家们提供展示才艺的场所,这跟那些“美国偶像”故居相似。眼下植物园里有两项临时展览,一项是一位艺术家的 “瓶罐展”,十余座约一人高的大型瓶瓶罐罐摆设在园林之间,显得别有特色。这些艺术陶瓶标价数千美元一个,就冲这尺寸也是要得。从这展览我也获得启发,是 否可以把家里的一些瓶瓶罐罐也摆放到露天点缀一下呢。





另外一项展览是“盆栽花木”。美国人喜欢的盆花风格也与东方式大相径庭,中国日本等的盆栽风格讲究一盆一花一景,美国人喜欢的盆花则是大杂烩,把高低不同 的若干种花草栽在一个花盆里。若干花盆摆在一起,又形成一片错落有致的景区,杂而不乱,融汇谐和。不知这灵感是否来自美国的种族多元化。





植物园是园林教育之地,这里有个“儿童花园”(Children’s Garden),顾名思义,是让孩子们实习园艺之处。“绿手指”也是要从娃娃抓起的。





利用一片坡地的“草药园”(Herb Garden),在石块中见缝插针栽种各种药草植物,既可观赏又可食用药用,既美观又实惠。我也渴望能在自家园里开辟一角“草药园”,种点薄荷紫苏枸杞之类的调料和药用植物。





菜园是我更感兴趣的,看看专家怎么种菜,学习取经。当然人家有条件有土地,这菜园围建的就美观,集菜园花园为一体,这也是我的追求,不过自家没那么多地,只能因地制宜,学点理念创意。





菜园采用了盒床栽培,每床种一类蔬菜,显得很整齐,也便于打理采摘。美国正在推广这种绿色环保的盒床种植法,无需多少土地面积,就连居住城市的居民都可以利用楼顶阳台搞个盒床来种菜。自己种菜可不用化肥农药,保证纯天然。





这样种西红柿,地膜+剪枝。旁边是玉米。盒床之间空隙大便于通风,因此每个盒床内的作物倒可以密植。看看人家的菜园,很受启发。





红花豆角,种得密爬得高。搭架子的方式可以借鉴。下边用铁丝网围着是防动物啃吧?





植物园后面还有林间小路,也去视察散步一番,果然看见只野兔子。很可爱,但这家伙会啃食菜苗的啊。家庭种菜者都知道,如果周围有鹿兔土拨鼠等野生动物出没,那可是菜园的大敌。不过,野生动物也要保护不能伤害啊,因此只能采取措施把自家菜地维护起来预防。





看了一处植物园,意犹未尽。几天后的8月24日周六,去了本州另一处植物园,叫作“塔丘植物园”(Tower Hill Botanical Garden)。这里也是一处园艺教育中心。





门口墙上这幅植物壁画很赚眼球,看出是什么吗?红色的是朝天椒,绿叶是芹菜香菜等蔬菜。把蔬菜花卉挂在墙壁上种,极有创意,省地又美观,我来年也想尝试一下。





这周末当地园艺协会正好在举行一个“花卉蔬菜展”,先参观一下。





原来是丰收果实比赛的获奖作品啊。展室内摆放着这种蔬果,都有名牌写明介绍、作者和名次。蓝带第一,红带第二,黄带第三名。还分成人组合少儿组。都是普通百姓送来的丰收作品。





这边是花卉组。评比根据花朵种植得如何以及插花美观程度来定名次。有点绿手指就可培育出美丽的花朵,人人都可以是艺术家啊。





这一揽子丰收蔬菜,得了某专项第一名。其实咱自家菜园子里收的蔬菜,也可以这样装篮摆盘的。





也有各品种单项奖。





这是少儿组的第一名。有的把瓜菜装饰城卡通形象,很可爱。也有的就凭种菜真本事,瞧那几根牛皮菜叶,也能得一等奖,大概是因为种出多种彩色的菜梗子。





走廊里沿窗排着一溜掌类盆景,这盆上浅色是是花还是叶?我家也培育若干掌类盆景,因此注意观察了一番。





作为园艺教育中心,这里有教室展厅暖房等设施,室外更有若干特色花园,想必四季都有不同花卉景色。





花园内的乌龟雕塑喷水池。





花园里的曼陀罗花树。





这片植物园有数十英亩土地,若干条林间田间小径可以步行,我们就各处都走一番。林间也有古朴传统或新潮现代的雕塑。





这是林间一景,叫作“青苔台阶”(Moss Steps)。那石灯有东方色彩,想起唐诗中的意境“屐齿印苍苔”……





不过附近并无柴门,却有座竹管汲水井,也挺东方。





步行小径旁可见各种树木野花野草。





小池塘旁有个木头亭子。如果中国花园造亭台楼阁,肯定搞得雕梁画栋涂红抹绿的,而美国人就用天然原木造这么个亭子,一点色彩都不涂,追求自然本色。





这片花园是欧洲式的,长廊也没涂色鲜艳而是纯洁白漆的,看点是突出长廊上下的花木。要是长廊本身色彩太艳丽,不就喧宾夺主了么。





啊,这是芙蓉花吧!记得当年在中国的公园校园或路边经常见到高大的芙蓉花树,花开时分一片粉色幽香飘逸。可在美国几乎没见过这种花。这里的是种在盆里的树,花开的也没那么密集,可能品种有些不同。





欧洲式的喷水池里有睡莲,还有只小青蛙呢。





美国的植物园不仅有花园,也会有菜园。这菜园与上次见的风格不同,却也整齐美观。





我的理想,是把自家菜园也种得像花园一样漂亮,而不是仅仅收点菜果。





转一圈后,如果饿了渴了,可在餐厅咖啡馆吃喝。这阳台上的雅座挺美的,周围盆花环绕,远处可见到湖水山峦,在这阳光明媚的日子,坐下休息饮食,不是很好的 享受吗?注意看来植物园的参观者,有带孩子来接受园艺自然教育的家长们,更多的是中老年夫妻,多半都是园艺爱好者。不管退休与否,平时在家养花种菜,假日 出外休闲,都是享受生活。




[ 本帖最后由 楼兰 于 2013-9-1 03:19 PM 编辑 ]



夏日玩转新英格兰(十五)理查王集

十五,理查王集


暑假接近尾声,过了九月初的劳工节长周末,学校就要开学了。本想收收心为开学做做准备,但老公一夏天玩转上了瘾,星期六一早就问打算去哪儿玩儿。那咱们的夏日玩转再来最后一回吧!上网一查,正好每年一度的“理查王集市”(King Richard's Fair)就从本周开始,一直到十月下旬逢周末举行。 这是麻州挺有名气的一项传统活动,很多人专程慕名而来呢,但我们多年来还一直没去过,那就去看看。

“理查王集市”位于麻州东南部的Carver镇,一路驾车,转入树林围绕着的一大片开阔地停车场。集市入口是一座有点中世纪风格的建筑,背后则是一片树林,看不出所以然。



进得门来,跟穿过水帘洞到了花果山似地,里面别有洞天。进门就见这位女郎坐在树下唱着动听的歌儿。
树林里坐落着很多挺有中世纪特色的小房子,来往的很多人也打扮成中世纪模样,除了表演人员,原来游人也可以租借服装行头。也有的常客在家就直接披挂打扮好了才来的,喜欢搞怪的美国男女老少不会错过这种雷人机会的。



集市全景地图,木栏房屋围起一个村落。下面木桶里装的是节目单,供有人自行拿取。这个集市举办了数十年了,看点就是古代穿越,因此迄今仍然保持传统风格。



既然是赶集,当然少不了摆摊儿购物。村落里的小房子内是各类店家,出售的多是自制的商品手工艺品,花样繁多而独特。



古装扮相的女店主向顾客介绍商品。



卖头饰的美女。



卖宝石的摊子,有各类石球也有制作好的首饰。如今中国时兴收藏各类宝石,但老外们可不那么信忽悠,宝石不过就是长得漂亮的石头么。卖得不算贵,喜欢就买,没人指望这类东西能像股票那样升值。倒是有喜爱地质科学的青少年花几美刀买块原石。



集市上不能没有饮食。本来咱想带瓶水,结果人家不让进门,不就是让您掏钱买吃喝么。得事先买一刀一张的食品票,凭票到饮食摊换吃喝。



既然出来玩儿,不能不来点儿吃喝,花了十块钱,买个火鸡卷和一瓶矿泉水。瞧见后边那桌上跟大试管似的酒杯吗,那是被称为“一码长杯”的啤酒。



来这儿逛集市,不外乎吃喝玩乐。除了购物饮食,美国人更想玩能参与的游戏,理查王领地里供人玩的娱乐场所不少。这座鬼祟的城堡里是恐怖迷宫,想进去还得再花几两银子。



既然这集市以中世纪为卖点,就拒绝现代游乐场的设备。这里的游艺器械都采用传统动力和设计,有的转椅甚至得游客自己手动操纵,反倒增加刺激并锻炼身体。



这是玩飞刀呢,没几个能剁上那木板的,即便扎上也没奖励。



找乐子还是得看看表演节目。这跑马场是主要演出场地,骑士跟马匹都很帅啊,先握个手吧。下场演出两点半开始,到时候再来看。



中午时分
有大游行,古装打扮的演员们绕集市鱼贯而行,游客们沿途围观。



骑士们过来啦!



马匹后边跟着的推车人是拾马粪的,娱乐也得环保清洁。



集市里有很多露天大小舞台。表演的都是些走江湖耍把式的吧,这对男女技术就不咋样,女孩颤颤巍巍站上去直紧张。



还有个“老虎舞台”,旁边笼子里圈了两只可爱的虎宝宝。这么小的幼虎就去弄来表演啊,不是剥削童工吗。绿党咋没来抗议呢?



上台表演的白狮子也是少年啊,在台上啥都没干,就顾着要奶喝了。后来这两位又牵上来一只猴子,那悟空倒是活蹦乱跳的,但也没跳出个所以然。



这台子叫“烂泥秀”,没见识过,便坐下观看。俩夸大膘肥的汉子上来耍贫嘴十多分钟,还从观众里拉了位大妈坐台上当裁判。然后俩人用池子里的泥巴往脸上身上涂抹一气,比赛谁更恶心人。



还跑到观众席里,带着满脸满手泥巴跟游客亲吻,成心恶心人不是?老美就喜欢这套雷人逗乐的,看得嘻嘻哈哈。



整个一天桥把式,说的比练的花哨,一场杂耍完毕,到了敛钱时刻啦。有钱的捧个钱场,没钱的光捧个人场也不好意思,多少也得掏点儿不是!



这台叫“地狱之口”,那大汉又点火忽悠招揽观众,咱不看了,省得再捧钱场。看看几处表演,得出结论,来此处赶集市卖艺的,也就江湖艺人水准,忽悠多于真本事。



吃喝玩乐逛得差不多,最后等着看经典的“理查王秀”,不看这不是白来了。开场之前,理查王先登台。随后入场的居然是一群观众,家长们站一排,孩子们站一排。国王训话,教导孩子们尊重家长和他人,热爱自然保护环境,做行为举止良好的好孩子。原来娱乐中还融合了素质教育呢。



四名武士们骑着高头骏马飞驰入场,各占据长方阵一角,瞧阵势有点像八旗阵营。先入场的这位一身蓝装手持蓝旗,算是蓝旗营的吧,是位白胡子老黄忠呢。第二位盔甲和旗帜红白为主,算红旗营。第三位打扮红绿相间,镶红旗吧。



最后出场的帅哥打扮是黄色与紫色,皇家色调,镶黄旗的。这位的阵地正好在我们这边,场外有啦啦队头领鼓动观众们为这武士呼喊加油。



手持营旗的武士们向观礼台上的国王、王后、公主表忠心。



然后武士们将互相比武。这里还有故事的,咱就戏说吧。通过比武打擂台,获胜者不仅能授予大将军衔,还能招为驸马。



武士们骑大马执长矛,一对一的你来我往互相拼杀,有的丢盔,有的落马。咱镶黄旗的武士,其实功夫不见得高超,但可能因为长得帅,深得公主青睐,数次判为获胜。咱们啦啦队们齐声呐喊助威,不管裁判黑不黑。



其他武士不干了,认为评判不公,争吵起来。后来墙头上还出现个刺客,一枪差点把镶黄旗帅哥崩了。不过有惊无险,最后帅哥还是赢了,军衔美人双丰收。演出结束!



美国的这类草台班子式表演,讲究台上台下互动,不管表演技能是否专业,能忽悠观众参与就受欢迎。林子中间舞台上演的戏更是火爆闹剧,大奶痛打小三儿。听有的美国观众评说:很逗很暴力!



见识了理查王集市,更了解了美国人的娱乐口味:疯玩冒傻气!不过,比起电子时代整天宅在家里来,到这样的仿古集市体会一下古朴的娱乐江湖,也是可以增加正能量的嗷。


[ 本帖最后由 楼兰 于 2013-9-2 04:54 PM 编辑 ]



夏日玩转新英格兰(十六)罗岛花园

十六,罗岛花园


九月第一个星期一的劳工节过后,暑假结束学校开学了,工作忙起来了。本来以为今年暑假的玩转活动告一段落,但周二上班老师开会,周三学生开学,周四周五却又放假了,原来是犹太新年(Rosh Hashanah)。美国是个多种族的国家,必须尊重多元文化。除了联邦和各州规定的法定大节假日以外,每个市镇地区还可根据当地的种族情况来决定哪些节假日公立学校关门放假。犹太人在美国人口不算多势力可不小,很多犹太裔聚居的地方逢犹太节日
都放假,我们校区也如此。所以刚上了一天课就又来了个四天长周末。正好星期四老公也不上班,他就又想出去玩了。从报纸上看到新英格兰最美花园介绍,我们已经去过若干处,有一处位于罗德岛州的豪宅花园还不曾去过,就定为了探索目的地。

9月5号星期四,我们去的这地方叫做“比利斯沃德大宅花园及植物园”(Blithewold Mansion, Garden & Arboretum),位于罗德岛州的海湾小镇比瑞斯托(Bristol, RI)。入门经过售票处兼礼品店的小房子,就见到一片美丽的玫瑰花园,还有个洋式月亮门呢。



在往前行便是大宅。1895年,在宾州靠煤矿发财的奥古斯塔斯-凡-韦寇(Augustus  Van Wickle) 和他的妻子贝茜(Bessie)来罗得岛游玩时相中了这里的美景,便买下了70英亩
海滨土地,将其命名为Blithewold,古英语为“快乐林地”。1896年,他们在此建造了一座安妮女王风格的豪宅。但好景不长,两年之后丈夫就在射击事故中意外丧生。1901年,贝茜再婚,嫁给波士顿商人也是前夫的朋友威廉-麦基(William McKee)。1906年,悲剧再临,一场大火烧毁了这座精心建造的家宅。次年,贝茜锲而不舍在同一地点再次动工,建造了一座英国乡村庄园风格的豪宅。这第二栋大宅迄今也已经一百多年了。



此大宅和花园都自助参观无需导游,但屋内有工作人员可以解答问题。大宅共三层,一二层开放供参观。进入宅内,一层有门厅餐厅客厅等。门厅内的几件古董家具摆设引人注目,这面大锣很少见,该是中国老物件吧?



门厅另一端与大门相对处是个面向露台的廊屋,瞧那天花板的吊灯也是中国风格呢。坐在廊内,透过几扇宽大的玻璃门,望见面室外的阳台、花园草坪和远处的大海,非常舒心。



一层餐厅里陈列着很多精致餐具,一看就知道是当年中国制造的外销瓷。据说1906年的那场吞噬房宅的大火,因燃烧缓慢,使主人家在邻居民众帮助下有时间抢救出屋内的家具器物堆放在草坪上。后来当主人重建新宅之后,又将这些家具器物重新安置在内。因此现在宅内的陈设多数仍是主人家19世纪末20世纪初的老物件,咋也算清朝时代的吧。



一层客厅的家具陈设也多是各国风格的老旧物件。老公看见像中国古董的就感兴趣仔细观看,橱柜座椅是欧式的,柜顶上那些祭红花瓶肯定是中国瓷器,是真的老物件吗?



室内展示的主人家的家谱图。女主人贝茜嫁了两任丈夫,跟第一任煤老板丈夫育有两个女儿,丈夫意外死亡时才40岁出头,大女儿十多岁,小女儿尚未出生。



第二任丈夫威廉-麦基(William McKee)是富有的商人,也是女儿们的好继父。这照片显示了全家人其乐融融的景象。



两个女儿后来都结婚成家,小女儿婚后迁出并育有后代。大女儿玛菊蕊(Marjorie)则一直居住此屋,
直至1976年玛菊蕊以93高龄去世。这是她的卧室。



别以为有钱人的生活哲学就是好吃懒做。美国是个从无到有靠独立自主发展起来得国家,
白手起家创业立国,美国人民也传承了这种立国精神。因此很多美国富人认为所谓“享受”,就是做自己想做的事儿,而不是无所事事。作为富二代,玛菊蕊并不养尊处优,她婚后与丈夫乔治-林恩(George Lyon)周游美国与世界,二次大战时她还参加红十字会到欧洲战场救死扶伤。她继承母亲喜爱园艺和美术的天赋,她在此宅安度晚年时依然自己在花园参与园艺劳动。她六十多岁才开始学习绘画。走廊内有很多她的风景画原作,多是她曾经到过的欧洲或新英格兰景色,画得相当不错。



这间巨大的主卧室是原宅主人贝茜夫妇的卧房,看得出他们喜欢东西合璧的装饰风格。与卧室连通的廊屋内还有划艇等,是她丈夫喜爱运动的标志。



一层正厅门廊外的大露台,旁边有花园和树林,前面是宽阔的草坪和海湾。想起“面朝大海,春暖花开”,可见当初主人家选择地方时就看好了这美景和风水。



从草坪上回望豪宅。当年这片草坪是主人家亲朋聚会活动的场所,有个电视记录片显示,衣冠楚楚的男女老幼们在这草地上不光骑马射击玩耍,还居然驾驶双翼飞机起降呢。人有钱了就寻求刺激运动,怪不得男主人在射击运动中丧生。就像中国苏州那些园林原本都是私家花园宅邸,美国很多当年的富人家园现在都成为对观众开放的博物馆。1976年玛菊蕊过世后,这所庄园本来要出售,有开发商看中这大片海滨宝地,打算拆掉重建现代住宅区。但本镇群众发起保护文物故居运动,专门成立了一个信托基金会来管理这地方,才使旧宅成为今天的园林教育基地。



这“快乐林地”的著名之处不仅在于豪宅,更因其花园和植物园。当年贝茜聘请了园林建筑师约翰-迪沃夫(John DeWolf)设计花园。她本人和大女儿玛菊蕊也亲自参与,这片海滨土地上的园林布局精心设计,分布着不同风格的花园、大小各异的草地、树种繁多的林木,忽而曲径通幽,忽而豁然开朗。这里是房宅旁边的“北花园”(North Garden)。



园内有成片树林,走上林间小径,林中还有雕塑喷泉。



沿小径散步,经过一片竹林,还有一座“夏季屋”(Summer House),里面放映电视纪录片。



走到海湾附近,是一座日本式的“石水花园”(Rock & Water Garden),石桥、池塘、莲花、枫树、香炉……东方情调。主人大概也是想把东西各派的园林浓缩到自家庭院中吧。



园地里还有菜园呢,菜园里的瓜架上,瓜果累累。



这块儿是“展览花园”(Display Garden),有各类花卉植物。水池中的荷花已是枯叶莲蓬,而我家的白荷花前几天刚开过,荷叶还都绿油油的呢。



展览花园(Display Garden)一角的凉棚。附近还有温室花房,栽培很多品种植物,经常举行园艺教育讲座。



“封闭花园”(Enclosed Garden)是树林环绕的一片草坪,并栽种了错落有致的花草。据说此园的特别收藏是多种旱地水仙花(Daffodils),四月万花盛开,美不胜收。



中间那棵巨型红杉(sequoia)种植于1911年,已经百余岁了,据说是美国新英格兰地区最高大的一棵红杉树冠军,有90多英尺高。红杉树原产地加州,是北美比较常见的树种。树林和花园里的很多植物都有标牌,植物园嘛,通过参观可以学到植物知识。



既然来一趟罗德岛,就想顺路多看两处。事先查到在同一镇有个农场博物馆,看过豪宅花园,就跟着GPS寻找那农场去。深入一条长长的林荫道,路旁发现了这块招牌——“可这歇尔农场博物馆”(Coggeshall Farm Museum),那就在这儿歇会儿。没门没拦头,通向那小屋的小道间只拉一根铁链,上面挂个小木牌“开放”(Open)。那我们就前去问问哪儿卖门票啊。



木屋旁边迎出来的是一群白鹅火鸡之类的家禽,冲着我们大叫。木屋里跳出来几个孩子,试图把禽鸟们轰走。问孩子们开放与否在哪儿买票,一问三不知。美国农场都是私人家的,可这群孩子有男有女有白有黑,不会都是一家子吧。此时走出一位黑瘦的孕妇来解答问题,看来是农场主人。



那农妇说农场可以自由参观,可没有售票处,游客自觉把每人5元放到那杆子顶上的小盒子里就行。我们就乐捐了十块。简陋的告示牌上面的一些简介卡片还印得不错,这是唯一显示这地界供观众参观的标志。



农妇说那边有菜园花园农舍草场牲畜庄稼等,都可以自己随便溜达观看。看这些农舍破破烂烂,菜地也种得乱七八糟。就这样子,叫个“农场”也罢了,还真敢号称“博物馆”啊!老公倒是理解,瞧人家那妇女,怀着孕还打理农场,够不容易的了。这破旧样子不是才显得桃花源原生态吗。



瞧着新鲜的倒是这个东西,干什么用的?原来是抓马蜂的陷阱。虽然都是蜂类,但马蜂是蜜蜂的天敌,马蜂泛滥就会造成蜜蜂灭亡。这些年美国的蜜蜂数量大减,因此得保护蜜蜂除掉其敌人。



农场总面积48英亩,包括农田树林牧场等。草场不算小,上面漫步的只有一匹马一头牛和几只羊,恐怕是这农场的全部牲畜了。



外面地里视察一圈,没啥好看的。回到门口的木屋,红色小间的是个小店,那位孕妇在里面打理,卖些自产蔬菜。萝卜紫菜头啥的看着都不饱满水灵,就像那位农妇,怀孕了还显得干巴巴的。



大屋里倒是很热闹,原来厨房里有个古装胖农妇在教那伙孩子做饭呢,采用的是古代烹调技术。新英格兰早期厨房的炉灶有点像壁炉,明火上架着吊着铁锅之类烧煮。孩子们动手打水切菜和面做饼,然后采用古老方式做熟,因此屋内被炉火熏烤得热乎乎的。经过询问,这种课后活动是此地的教育项目之一,让孩子们体验返璞归真式的田园生活,掌握淳朴的生活技能。旁边还有几位家长在等待。美国家长不送孩子去上补习班,到想方设法找机会让新一代离开电子设备等现代化东西,体验些土掉渣的原生态。



厨房后面的房间里,有座旧式纺车,是纺羊毛用的吧。另一屋还有手摇纺线车。还有一间卧室。这座房子里陈设尽量淳朴,以反映18世纪末普通农家的生活。这些陈旧家具物件大概就算是民俗博物馆的陈列物了。



木屋外墙也保持原始木板装饰。我对屋外的木桶木水槽倒挺感兴趣,很是原生态。



咱今天先看了19-20世纪有钱煤老板的富家豪宅,再看了18-19世纪贫下中农的简朴农舍,有对比才能更全面了解美国各阶层人民的真实生活么。告别农场时,火鸡们列队送行。



离开农场行驶在那条长长的林荫道上时,眼前出现一幅动人的画面——一对老夫妇携手漫步。妻子是白人,丈夫是黑人,那种温馨,真是“携子之手,与子共老”。



回程路上见路边有卖甜玉米的,停车下来打探。跟两位农民大叔聊了几句,他们就在自家农场现摘现卖,除了玉米还有黄瓜茄子西红柿等新鲜蔬菜。人家栽种有方,这些蔬菜可比刚才那农场的水灵多了。玉米一美元俩,不便宜但新鲜啊,就买了一打玉米和几根黄瓜。




这是最后一游了,2013年的夏日玩转到此为止!


[ 本帖最后由 楼兰 于 2013-9-10 02:52 PM 编辑 ]


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